Подготовка основания подшивного потолка
До того, как начать наклеивать панели, нужно подготовить несущую поверхность, которая, как правило, не требует много времени и труда.
Во — первых, сбивают крупные выступы и наслоения молотком и зубилом. Затем шпатлевкой на основе ПВА заделывают глубокие трещины и вмятины. Для работы используют шпатель.
После этого нужно укрепить слабые участки поверхности, для чего можно применить упрочняющую грунтовку с высокой проникающей способностью.
Далее потолок очищают от пыли и плохо закрепленных элементов. Места с мелкими трещинами и въевшейся грязью нужно окрасить нитрокраской.
Меловую побелку смывают тряпкой, смоченной в воде, удаляя толстые, слабо держащиеся наслоения, или протирают 5% — ным раствором ПВА.
Если потолок прежде был окрашен, все шелушащиеся участки зачищают и грунтуют нитрогрунтовкой или грунтовкой на основе ПВА. Несущую поверхность можно не шлифовать, потому что плиты успешно скрывают все неровности.
После этого проводят разметку потолка. Для этого в углах забивают гвоздики. Между ними по диагонали протягивают два шпагата. Центр пересечения диагоналей будет являться центром прямоугольника. Можно и по — другому найти эту точку: веревки нужно натянуть между серединами его противолежащих сторон. Получившиеся прямые называются осями симметрии. Их карандашом или мелом отмечают на основании.
Угол первой плитки прикладывают к найденному центру потолка. Затем ее немного сдвигают от центра, но так, чтобы края были параллельны осям симметрии. Чтобы не ошибиться с величиной сдвигов, расчерчивают специальную схему.
Для удобства можно рассчитать количество плиток, которое можно уложить от центра потолка до стен комнаты. Тогда придется резать меньшее количество плит.
Вариантов укладки много: параллельная, диагональная, плотная или с промежутками. В последнем случае образуются декоративные швы, как при облицовке керамикой. Для того, чтобы они получались ровными, по углам между плит вставляют крестообразные распорки нужной толщины.
Похожим образом подготавливают потолок перед монтажом каркаса. Нужно, чтобы несущая поверхность плотно удерживала крепежные планки, которые должны лежать плотно и ровно. Для этого потолок ровняют, укрепляют или удаляют плохо держащиеся элементы, и грунтуют раствором ПВА в воде.
После этих работ можно приступать к составлению схемы размещения панелей. Она похожа на схему размещения плит, но в нее включено больше встроенных и навесных элементов: светильники, электропроводка и украшения, которые размещают с лицевой стороны и с изнанки. Желательно отметить положение концов реек или балок обрешетки на стенах до того как они будут закрыты. Иногда устанавливают также дополнительную обрешетку, которая используется для закрепления краев панелей, светильников и украшений.
Во — первых, сбивают крупные выступы и наслоения молотком и зубилом. Затем шпатлевкой на основе ПВА заделывают глубокие трещины и вмятины. Для работы используют шпатель.
После этого нужно укрепить слабые участки поверхности, для чего можно применить упрочняющую грунтовку с высокой проникающей способностью.
Далее потолок очищают от пыли и плохо закрепленных элементов. Места с мелкими трещинами и въевшейся грязью нужно окрасить нитрокраской.
Меловую побелку смывают тряпкой, смоченной в воде, удаляя толстые, слабо держащиеся наслоения, или протирают 5% — ным раствором ПВА.
Если потолок прежде был окрашен, все шелушащиеся участки зачищают и грунтуют нитрогрунтовкой или грунтовкой на основе ПВА. Несущую поверхность можно не шлифовать, потому что плиты успешно скрывают все неровности.
После этого проводят разметку потолка. Для этого в углах забивают гвоздики. Между ними по диагонали протягивают два шпагата. Центр пересечения диагоналей будет являться центром прямоугольника. Можно и по — другому найти эту точку: веревки нужно натянуть между серединами его противолежащих сторон. Получившиеся прямые называются осями симметрии. Их карандашом или мелом отмечают на основании.
Угол первой плитки прикладывают к найденному центру потолка. Затем ее немного сдвигают от центра, но так, чтобы края были параллельны осям симметрии. Чтобы не ошибиться с величиной сдвигов, расчерчивают специальную схему.
Для удобства можно рассчитать количество плиток, которое можно уложить от центра потолка до стен комнаты. Тогда придется резать меньшее количество плит.
Вариантов укладки много: параллельная, диагональная, плотная или с промежутками. В последнем случае образуются декоративные швы, как при облицовке керамикой. Для того, чтобы они получались ровными, по углам между плит вставляют крестообразные распорки нужной толщины.
Похожим образом подготавливают потолок перед монтажом каркаса. Нужно, чтобы несущая поверхность плотно удерживала крепежные планки, которые должны лежать плотно и ровно. Для этого потолок ровняют, укрепляют или удаляют плохо держащиеся элементы, и грунтуют раствором ПВА в воде.
После этих работ можно приступать к составлению схемы размещения панелей. Она похожа на схему размещения плит, но в нее включено больше встроенных и навесных элементов: светильники, электропроводка и украшения, которые размещают с лицевой стороны и с изнанки. Желательно отметить положение концов реек или балок обрешетки на стенах до того как они будут закрыты. Иногда устанавливают также дополнительную обрешетку, которая используется для закрепления краев панелей, светильников и украшений.
Гипсокартонные подшивные потолки
Подшивной гипсокартонный потолок — это сборная конструкция из гипсокартонных листов и металлического каркаса из основных профилей, закрепленных на базовом потолке.
Преимущественное применение подшивной потолок из гипсокартона находит в помещениях с неровностями в плоскости перекрытия не более 20 мм, а также там, где отсутствуют разводки коммуникаций в пазухе потолка.
Гипсокартонный потолок применяется как внутренняя конструкция в жилых, общественных и промышленных зданиях всех степеней огнестойкости, различной этажности и конструктивных схем, возводимых в любых районах страны; в помещениях с относительной влажностью воздуха до 70% и температурой не ниже +15 °C, при отсутствии агрессивных сред.
В условиях повышенной влажности (санузлы, кухни) рекомендуется использовать влагостойкие гипсокартонные листы.
Гипсокартонные листы для подшивного потолка имеют и другое, весьма распространенное у строителей название — «сухая штукатурка». Технология внутренней отделки «сухим» методом разработана на основе строительных материалов, содержащих гипсовые вяжущие вещества (полуводный гипс, ангидрит, эстрихгипс). Базовыми элементами этих систем являются гипсовые пазоргребневые и потолочные плиты, гипсокартонные и гипсоволокнистые листы.
Гипсоволокнистые листы, благодаря повышенной твердости, чаще всего применяются для отделки мансардных помещений или изготовления сборных оснований для полов.
Гипсокартонные листы, одновременно гибкие и твердые, изготовлены на основе гипсового вяжущего составляющего.
Вся их наружная плоскость, кроме торцов, покрыта картоном, который выполняет роль как армирующего каркаса, так и прекрасной основы для нанесения любого отделочного материала (штукатурки, обоев, краски, керамической плитки). Поэтому этот материал и получил название «Гипсокартон» (также для обозначения гипсокартонных листов используется аббревиатура ГКЛ).
Вместо картона в состав сухой штукатурки в качестве укрепляющих добавок гипсового сердечника могут входить органические волокна или распушенная целлюлозная макулатура, а также различные технологические добавки.
Великолепные технологические свойства этого материала позволяют избежать при его использовании обилия строительного мусора и грязи, а значит и некомфортных условий во время процесса ремонта.
Кроме того, благодаря невысокой теплопроводности и низкому коэффициенту теплоусвоения гипсосодержащие материалы повышают общее состояние комфорта.
Плоские листы гипсокартона используются при выполнении евроремонта, с его повышенными требованиями к геометрии помещений и качеству поверхностей. Это экологически чистый материал, не содержащий токсических компонентов и не оказывающий вредного воздействия на окружающую среду.
Толщина ГКЛ обычно составляет 10 или 12 мм; размеры стандартного листа составляют 2500 х 1200 мм, малоформатного – 1500 х 1000 мм.
Гипсокартон обладает хорошими звукоизоляционными свойствами, он является огнестойким и энергосберегающим материалом, легко поддается обработке. Кроме того, он имеет еще одно положительное качество – Гипсокартон «дышит», то есть поглощает влагу при ее избытке в воздухе и отдает ее, если воздух слишком сухой.
Однако это еще не все: положительные качества и свойства материала могут быть дополнительно усилены, если выбрать для конкретных условий определенную его разновидность. Ведь кроме стандартных ГКЛ, которые из-за недостаточной стойкости к воздействию влаги и воды рекомендуется использовать только в сухих помещениях, современная промышленность выпускает также огнестойкие и водостойкие гипсокартонные панели (соответственно ГКЛО и ГКЛВ).
В состав водостойкого гипсокартона специально вводятся вещества, уничтожающие грибки, и этот материал можно успешно применять для отделки кухонь, санузлов и ванных комнат.
Огнестойкий Гипсокартон подойдет для ситуации, когда необходимо проложить электрические и телефонные кабели, системы пылеудаления, отопительные и водопроводные коммуникации и так далее. Такую продукцию производят, например, предприятия «Knauf».
С помощью дополнительной обработки гипсокартонному листу могут придаваться и другие специальные качества: теплозвукоизолирующие или акустические. Например, из строительных материалов с улучшенными акустическими характеристиками можно назвать окрашенные гипсокартонные листы для потолков «Casaprano», «Gyprex», «Gipton».
Кроме того, существуют так называемые пазоргребневые плиты, в которых гипс подвергнут обжигу. Этот материал настолько прочен, что его можно безо всякой предварительной подготовки окрашивать, оклеивать обоями или облицовывать керамической плиткой.
Из производителей строительных материалов для внутренних отделочных работ «сухим» методом можно упомянуть компанию «British Plaster Bord» (ВРВ), выпускающую продукцию под торговыми марками «Rigips» (изделия, поставляемые от предприятий, размещенных в Центральной Европе) и «Gypros» (из стран Северной Европы); а также изделия предприятий немецкого концерна «Knauf» , и продукцию, поставляемую фирмой «Richter System».
Можно выполнить подшивной потолок из обычных, без отделки , гипсокартонных листов и затем оформить их в соответствии со вкусом и желанием хозяев квартиры – окрасить или оклеить обоями. А можно использовать листы, на поверхность которых уже нанесена декоративная отделка: поливинилхлоридная пленка или другое покрытие, имитирующее определенную структуру.
Кроме того, существуют декоративные панели с рельефной структурой, выполненные на базе гипсокартонных листов. С лицевой стороны такие панели можно оклеивать декоративными материалами.
Подшивной потолок из гипсокартона обычно выполняют до того, как начинать малярные и обойные работы. Поверхность потолка должны быть абсолютно сухой, относительная влажность воздуха в помещении не должна превышать 70%, а его температура – не опускаться ниже +10градС. Если ремонт проводится в холодное время года, необходимо включить дополнительное отопление.
Можно выделить 2 вида конструкций подшивного потолка с применением гипсокартонных панелей – П121 и П122.
Отличие монтажа конструкции П122 от конструкции П121 заключается только в установке каркаса. При неровностях до 10 мм рекомендуется применять систему П122, а более 10 мм – систему П121.
Профили устанавливают по выравнивающим прокладкам (соблюдая шаг 500 мм), используя самонарезные каленые шурупы или дюбели, которые устанавливают попарно с шагом 600 мм.
Панели П121 представляют собой конструкцию из гипсокартонных листов и металлического каркаса, состоящего, в свою очередь, из специальных профилей (ПП-1), основных и несущих. Основные профили ПП-1 закрепляются на базовой поверхности потолка анкерными гвоздями и несущими профилями, которые соединяются с основными при помощи шурупов.
Панели П122 также являются конструкцией из гипсокартонных листов и металлического каркаса из основных профилей ПП-1.
Конструкция крепиться на базовом потолке при помощи анкерных гвоздей.
Устройство подшивного потолка – работа довольно сложная, поскольку требует большого количества используемого материала и значительных трудозатрат: одному человеку смонтировать подшивной потолок невозможно.
Кроме того, для работы чаще всего требуются прочные и устойчивые подмости, на которых стоят и по которым передвигаются мастера, а также профессиональный набор инструментов.
При установке подшивного потолка из гипсокартона необходимо соблюдать следующие требования.
1. Устанавливать гипсокартонные листы необходимо вразбежку, со смещением смежных торцевых стыков не менее чем на один шаг профиля. Если существуют повышенные требования к пожарной безопасности помещения, листы монтируют в два слоя , смещая соответственно швы первого и второго слоя и уменьшив шаг основного профиля до 800 – 1000 мм, а несущего до 300 мм. Второй слой кладется короткими и длинным краями в шахматном порядке по отношению к первому слою и крепиться к каркасу несколькими шурупами.
2. Если вес элементов, устанавливаемых на потолок, не превышает 10 кг, их можно устанавливать в любой точке потолка без дополнительного усиления конструкции. При этом крепление фрагмента нужно осуществлять в нескольких точках так, чтобы минимальное расстояние между точками крепления в сантиметрах не превышало расстояния, соответствующего усилию в килограммах, приходящемуся на один крепежный элемент; Если вес элементов не превышает 20 кг, необходимо установить дополнительный каркас из профилей и его крепежа. Если же конструкция весит больше 20 кг, в зоне крепления требуется монтировать самостоятельные несущие элементы.
3. Все остальные конструкции подшивного потолка должны быть защищены от коррозии.
4. Хранить гипсокартонные панели необходимо в сухом помещении.
Работу начинают с того, что в потолке просверливают отверстия, в которые вбивают деревянные пробки для крепления реек (каркаса). После этого пи помощи каленых шурупов, используя анкерные гвозди или пристреливая дюбель-гвоздями (с шагом 400 мм), устанавливают основные профили с шагом 500 – 1200 мм.
Потом с помощью набора прокладок выравнивают каркас (это так называемое предварительное выравнивание).
Иногда строители устанавливают не сплошные профили, а небольшие отрезки (160 мм длиной). Каждый отрезок необходимо крепить как минимум в двух точках.
После этого поверх выравнивающих прокладок устанавливают несущие профили с шагом 500 мм.
Металлические элементы соединяются шурупами длиной 16 – 17 мм. Затем в местах стыков гипсокартонных листов устанавливают дополнительные отрезки профиля.
В результате получается обрешетка для крепления гипсокартонных панелей.
Затем на стене помечают расположение элементов каркаса обрешетки для того, чтобы определить, куда забивать гвозди при креплении панелей.
При необходимости устанавливают вспомогательные элементы (в данном случае рисунок демонстрирует установку бруска для последующего закрепления панели по краю вдоль стены).
Вспомогательные элементы могут потребоваться и для других целей – например, для крепления светильника. При необходимости ими укрепляют участки перекрытия.
Если под подшивным потолком предполагается положить электропроводку, то делается ее эскиз в необходимом масштабе.
Обычно каркас для крепления гипсокартонных листов имеет ячейки размеров не более 60 х 40 см.
Чтобы обшивка получилась более прочной и качественной, лучше всего использовать целые листы гипсокартона. Листы обычно имеют стандартные размеры: длина колеблется в пределах 1,2 – 4,8 м, ширина – в пределах 1,2 – 1,3 м, но могут иметь ширину 0,9 м, а толщина листа может составлять от 8 до 24 мм.
В любом случае стыковка панелей должна приходиться на несущие детали обрешетки. Часто при этом требуется подгонять панели; чтобы избежать подгонки, можно установить обрешетку, расстояние между деталями которой будет соответствовать размеру панелей.
Если потолок комнаты шире стандартной длины панелей, то можно создать оригинальную и красивую комбинацию из плит двух цветов: например, в квадратной комнате уложить в центре потолка квадрат из панелей одного цвета, а оставшееся до стен расстояние выложить панелями другого цвета.
Поскольку вес крупногабаритных панелей достаточно велик, они могут не выдержать большой нагрузки на изгиб.
Для удобства работы некоторые мастера советуют поднимать такие панели к потолку на брусьях, которые, в свою очередь, должны быть закреплены (например, подвешиваются к балкам на петлях), и не убирать поддерживающие брусья до того момента, как панель не будет полностью закреплена на потолке.
При необходимости изогнуть гипсокартонные листы (например, для создания криволинейных поверхностей) можно воспользоваться специальным материалом — например, гибкими гипсовыми листами Rigiform/Riflex, которые позволяют монтировать изогнутые конструкции радиусом до 600 мм.
С помощью листов гипсокартона можно выполнять подшивной потолок практически на любом основании – деревянном, кирпичном или железобетонном.
Существует лишь определенное отличие в способе крепежа. Например, к деревянным балкам и канату плиты нужно крепить только оцинкованными гвоздями, поскольку обычные гвозди будут ржаветь – коррозировать, и на потолке могут проступать некрасивые ржавые пятна. Если же есть возможность использовать лишь обычные гвозди, их необходимо перед работой покрыть лаком или олифой.
Забивать гвозди надо очень аккуратно, чтобы они не деформировали верхний хрупкий слой картона, оставляя до края листа 10 – 15 мм. Расстояние между гвоздями должно составлять примерно 100 мм.
Для обшивки каркаса гипсокартонном в один слой рекомендуется использовать саморезы (размеры их обычно составляют 25 мм в длину и 30-35 мм в диаметре, а шаг крепления не должен превышать 20 см).
Каждая плита гипсокартона крепиться параллельно или поперечно по отношению к каркасу несколькими шурупами.
Монтируя каркас, очень важно подбирать соответствующий материалу крепеж, поскольку конструкция имеет значительный вес.
Вес 1 м2 гипсокартонного потолка с деревянным каркасом и вес потолка с металлическим каркасом примерно равны 13 кг. Однако если для деревянного каркаса максимальное расстояние между точками его крепления к конструктивному потолку не должно превышать 850 мм (максимальное расстояние между несущими брусками – 500 мм, а максимальное расстояние между основными брусками — 850 мм), то для металлического каркаса допустимо увеличить максимальное расстояние между точками крепления к конструктивному потолку – 900 – 1000 мм (максимальное расстояние между несущими профилями – 1000 – 1200 мм).
На каркас гипсокартонные листы крепят таким образом, чтобы между ними оставался зазор примерно 5 – 10 мм, необходимый для последующей отделки швов.
А чтобы швы стыковки после окончательной отделки были менее заметны, обычно их располагают перпендикулярно стене, в которой находится окно.
В заключение работы необходимо прошпатлевать швы и покрыть поверхность грунтовкой, подготовив ее к последующей декоративной отделке. В первую очередь заполняют шпатлевкой швы, оставшиеся между листами обшивки, и закрывают шпатлевкой углубления от саморезов, которыми обшивка крепиться к каркасу. Для этой цели подойдет, например, шпатлевка «Fugenfuller».
Все швы тщательно проклеивают строительным бинтом шириной 50 мм – серпянкой, чаще всего сетчатой, внешне похожей на противомоскитную сетку.
Благодаря повышенной прочности и сравнительно крупным ячейкам сетки такая серпянка пропускает воздух и предохраняет потолок от появления так называемых волосяных (очень тонких) трещин.
Затем швы повторно шпатлюют и тщательно зашлифовывают. Листы гипсокартона могут иметь прямые или суженные края. Во втором случае появляется возможность более качественно отделать места стыков.
Швы между листами сухой штукатурки закрывают декоративными рейками или заполняют гипсовой мастикой.
Чтобы мастика лучше держалась, шов предварительно смазывают этой же мастикой, но более жидкой. После закрепления листов мастику частично вдавливают в шов, чтобы обеспечить более прочное сцепление.
В швы листов с прямыми краями мастику накладывают так, чтобы она заполняла шов полностью и находилась на одном уровне с поверхностью листов.
Швы между листами с суженными краями предварительно обрабатывают тонким слоем мастики или шпатлевки (смазывая также и суженные края), затем наклеивают марлевую полосу.
После высыхания шов еще раз шпатлюют и грунтуют потолок, подготавливая его к окончательной отделке.
Подготовленную таким образом поверхность можно окрашивать практически любым типом краски (с применением соответствующих грунтов), оклеивать различными типами пленочных или бумажных покрытий, полимерными или пробковыми плитками.
Если впоследствии потолок будет окрашиваться водоэмульсионной краской или другой краской на водной основе, рекомендуется предварительно прошпатлевать всю поверхность потолка тончайшим слоем шпатлевки для выравнивания микроструктуры и впитывающих свойств поверхности.
Завершающую отделку гипсокартонного потолка можно выполнять так же, как потолка окрашенного.
Если в подшивной потолок потребуется встроить какое-либо дополнительное оборудование (светильники, вентиляционные системы и т.п.), это необходимо учитывать при устройстве зазора между существующим перекрытием и фальшпотолком: это расстояние должно быть достаточным для их размещения.
Толщина элементов каркаса определяет величину остающегося между базовым и подшивным потолком промежутка.
Преимущественное применение подшивной потолок из гипсокартона находит в помещениях с неровностями в плоскости перекрытия не более 20 мм, а также там, где отсутствуют разводки коммуникаций в пазухе потолка.
Гипсокартонный потолок применяется как внутренняя конструкция в жилых, общественных и промышленных зданиях всех степеней огнестойкости, различной этажности и конструктивных схем, возводимых в любых районах страны; в помещениях с относительной влажностью воздуха до 70% и температурой не ниже +15 °C, при отсутствии агрессивных сред.
В условиях повышенной влажности (санузлы, кухни) рекомендуется использовать влагостойкие гипсокартонные листы.
Гипсокартонные листы для подшивного потолка имеют и другое, весьма распространенное у строителей название — «сухая штукатурка». Технология внутренней отделки «сухим» методом разработана на основе строительных материалов, содержащих гипсовые вяжущие вещества (полуводный гипс, ангидрит, эстрихгипс). Базовыми элементами этих систем являются гипсовые пазоргребневые и потолочные плиты, гипсокартонные и гипсоволокнистые листы.
Гипсоволокнистые листы, благодаря повышенной твердости, чаще всего применяются для отделки мансардных помещений или изготовления сборных оснований для полов.
Гипсокартонные листы, одновременно гибкие и твердые, изготовлены на основе гипсового вяжущего составляющего.
Вся их наружная плоскость, кроме торцов, покрыта картоном, который выполняет роль как армирующего каркаса, так и прекрасной основы для нанесения любого отделочного материала (штукатурки, обоев, краски, керамической плитки). Поэтому этот материал и получил название «Гипсокартон» (также для обозначения гипсокартонных листов используется аббревиатура ГКЛ).
Вместо картона в состав сухой штукатурки в качестве укрепляющих добавок гипсового сердечника могут входить органические волокна или распушенная целлюлозная макулатура, а также различные технологические добавки.
Великолепные технологические свойства этого материала позволяют избежать при его использовании обилия строительного мусора и грязи, а значит и некомфортных условий во время процесса ремонта.
Кроме того, благодаря невысокой теплопроводности и низкому коэффициенту теплоусвоения гипсосодержащие материалы повышают общее состояние комфорта.
Плоские листы гипсокартона используются при выполнении евроремонта, с его повышенными требованиями к геометрии помещений и качеству поверхностей. Это экологически чистый материал, не содержащий токсических компонентов и не оказывающий вредного воздействия на окружающую среду.
Толщина ГКЛ обычно составляет 10 или 12 мм; размеры стандартного листа составляют 2500 х 1200 мм, малоформатного – 1500 х 1000 мм.
Гипсокартон обладает хорошими звукоизоляционными свойствами, он является огнестойким и энергосберегающим материалом, легко поддается обработке. Кроме того, он имеет еще одно положительное качество – Гипсокартон «дышит», то есть поглощает влагу при ее избытке в воздухе и отдает ее, если воздух слишком сухой.
Однако это еще не все: положительные качества и свойства материала могут быть дополнительно усилены, если выбрать для конкретных условий определенную его разновидность. Ведь кроме стандартных ГКЛ, которые из-за недостаточной стойкости к воздействию влаги и воды рекомендуется использовать только в сухих помещениях, современная промышленность выпускает также огнестойкие и водостойкие гипсокартонные панели (соответственно ГКЛО и ГКЛВ).
В состав водостойкого гипсокартона специально вводятся вещества, уничтожающие грибки, и этот материал можно успешно применять для отделки кухонь, санузлов и ванных комнат.
Огнестойкий Гипсокартон подойдет для ситуации, когда необходимо проложить электрические и телефонные кабели, системы пылеудаления, отопительные и водопроводные коммуникации и так далее. Такую продукцию производят, например, предприятия «Knauf».
С помощью дополнительной обработки гипсокартонному листу могут придаваться и другие специальные качества: теплозвукоизолирующие или акустические. Например, из строительных материалов с улучшенными акустическими характеристиками можно назвать окрашенные гипсокартонные листы для потолков «Casaprano», «Gyprex», «Gipton».
Кроме того, существуют так называемые пазоргребневые плиты, в которых гипс подвергнут обжигу. Этот материал настолько прочен, что его можно безо всякой предварительной подготовки окрашивать, оклеивать обоями или облицовывать керамической плиткой.
Из производителей строительных материалов для внутренних отделочных работ «сухим» методом можно упомянуть компанию «British Plaster Bord» (ВРВ), выпускающую продукцию под торговыми марками «Rigips» (изделия, поставляемые от предприятий, размещенных в Центральной Европе) и «Gypros» (из стран Северной Европы); а также изделия предприятий немецкого концерна «Knauf» , и продукцию, поставляемую фирмой «Richter System».
Можно выполнить подшивной потолок из обычных, без отделки , гипсокартонных листов и затем оформить их в соответствии со вкусом и желанием хозяев квартиры – окрасить или оклеить обоями. А можно использовать листы, на поверхность которых уже нанесена декоративная отделка: поливинилхлоридная пленка или другое покрытие, имитирующее определенную структуру.
Кроме того, существуют декоративные панели с рельефной структурой, выполненные на базе гипсокартонных листов. С лицевой стороны такие панели можно оклеивать декоративными материалами.
Подшивной потолок из гипсокартона обычно выполняют до того, как начинать малярные и обойные работы. Поверхность потолка должны быть абсолютно сухой, относительная влажность воздуха в помещении не должна превышать 70%, а его температура – не опускаться ниже +10градС. Если ремонт проводится в холодное время года, необходимо включить дополнительное отопление.
Можно выделить 2 вида конструкций подшивного потолка с применением гипсокартонных панелей – П121 и П122.
Отличие монтажа конструкции П122 от конструкции П121 заключается только в установке каркаса. При неровностях до 10 мм рекомендуется применять систему П122, а более 10 мм – систему П121.
Профили устанавливают по выравнивающим прокладкам (соблюдая шаг 500 мм), используя самонарезные каленые шурупы или дюбели, которые устанавливают попарно с шагом 600 мм.
Панели П121 представляют собой конструкцию из гипсокартонных листов и металлического каркаса, состоящего, в свою очередь, из специальных профилей (ПП-1), основных и несущих. Основные профили ПП-1 закрепляются на базовой поверхности потолка анкерными гвоздями и несущими профилями, которые соединяются с основными при помощи шурупов.
Панели П122 также являются конструкцией из гипсокартонных листов и металлического каркаса из основных профилей ПП-1.
Конструкция крепиться на базовом потолке при помощи анкерных гвоздей.
Устройство подшивного потолка – работа довольно сложная, поскольку требует большого количества используемого материала и значительных трудозатрат: одному человеку смонтировать подшивной потолок невозможно.
Кроме того, для работы чаще всего требуются прочные и устойчивые подмости, на которых стоят и по которым передвигаются мастера, а также профессиональный набор инструментов.
При установке подшивного потолка из гипсокартона необходимо соблюдать следующие требования.
1. Устанавливать гипсокартонные листы необходимо вразбежку, со смещением смежных торцевых стыков не менее чем на один шаг профиля. Если существуют повышенные требования к пожарной безопасности помещения, листы монтируют в два слоя , смещая соответственно швы первого и второго слоя и уменьшив шаг основного профиля до 800 – 1000 мм, а несущего до 300 мм. Второй слой кладется короткими и длинным краями в шахматном порядке по отношению к первому слою и крепиться к каркасу несколькими шурупами.
2. Если вес элементов, устанавливаемых на потолок, не превышает 10 кг, их можно устанавливать в любой точке потолка без дополнительного усиления конструкции. При этом крепление фрагмента нужно осуществлять в нескольких точках так, чтобы минимальное расстояние между точками крепления в сантиметрах не превышало расстояния, соответствующего усилию в килограммах, приходящемуся на один крепежный элемент; Если вес элементов не превышает 20 кг, необходимо установить дополнительный каркас из профилей и его крепежа. Если же конструкция весит больше 20 кг, в зоне крепления требуется монтировать самостоятельные несущие элементы.
3. Все остальные конструкции подшивного потолка должны быть защищены от коррозии.
4. Хранить гипсокартонные панели необходимо в сухом помещении.
Работу начинают с того, что в потолке просверливают отверстия, в которые вбивают деревянные пробки для крепления реек (каркаса). После этого пи помощи каленых шурупов, используя анкерные гвозди или пристреливая дюбель-гвоздями (с шагом 400 мм), устанавливают основные профили с шагом 500 – 1200 мм.
Потом с помощью набора прокладок выравнивают каркас (это так называемое предварительное выравнивание).
Иногда строители устанавливают не сплошные профили, а небольшие отрезки (160 мм длиной). Каждый отрезок необходимо крепить как минимум в двух точках.
После этого поверх выравнивающих прокладок устанавливают несущие профили с шагом 500 мм.
Металлические элементы соединяются шурупами длиной 16 – 17 мм. Затем в местах стыков гипсокартонных листов устанавливают дополнительные отрезки профиля.
В результате получается обрешетка для крепления гипсокартонных панелей.
Затем на стене помечают расположение элементов каркаса обрешетки для того, чтобы определить, куда забивать гвозди при креплении панелей.
При необходимости устанавливают вспомогательные элементы (в данном случае рисунок демонстрирует установку бруска для последующего закрепления панели по краю вдоль стены).
Вспомогательные элементы могут потребоваться и для других целей – например, для крепления светильника. При необходимости ими укрепляют участки перекрытия.
Если под подшивным потолком предполагается положить электропроводку, то делается ее эскиз в необходимом масштабе.
Обычно каркас для крепления гипсокартонных листов имеет ячейки размеров не более 60 х 40 см.
Чтобы обшивка получилась более прочной и качественной, лучше всего использовать целые листы гипсокартона. Листы обычно имеют стандартные размеры: длина колеблется в пределах 1,2 – 4,8 м, ширина – в пределах 1,2 – 1,3 м, но могут иметь ширину 0,9 м, а толщина листа может составлять от 8 до 24 мм.
В любом случае стыковка панелей должна приходиться на несущие детали обрешетки. Часто при этом требуется подгонять панели; чтобы избежать подгонки, можно установить обрешетку, расстояние между деталями которой будет соответствовать размеру панелей.
Если потолок комнаты шире стандартной длины панелей, то можно создать оригинальную и красивую комбинацию из плит двух цветов: например, в квадратной комнате уложить в центре потолка квадрат из панелей одного цвета, а оставшееся до стен расстояние выложить панелями другого цвета.
Поскольку вес крупногабаритных панелей достаточно велик, они могут не выдержать большой нагрузки на изгиб.
Для удобства работы некоторые мастера советуют поднимать такие панели к потолку на брусьях, которые, в свою очередь, должны быть закреплены (например, подвешиваются к балкам на петлях), и не убирать поддерживающие брусья до того момента, как панель не будет полностью закреплена на потолке.
При необходимости изогнуть гипсокартонные листы (например, для создания криволинейных поверхностей) можно воспользоваться специальным материалом — например, гибкими гипсовыми листами Rigiform/Riflex, которые позволяют монтировать изогнутые конструкции радиусом до 600 мм.
С помощью листов гипсокартона можно выполнять подшивной потолок практически на любом основании – деревянном, кирпичном или железобетонном.
Существует лишь определенное отличие в способе крепежа. Например, к деревянным балкам и канату плиты нужно крепить только оцинкованными гвоздями, поскольку обычные гвозди будут ржаветь – коррозировать, и на потолке могут проступать некрасивые ржавые пятна. Если же есть возможность использовать лишь обычные гвозди, их необходимо перед работой покрыть лаком или олифой.
Забивать гвозди надо очень аккуратно, чтобы они не деформировали верхний хрупкий слой картона, оставляя до края листа 10 – 15 мм. Расстояние между гвоздями должно составлять примерно 100 мм.
Для обшивки каркаса гипсокартонном в один слой рекомендуется использовать саморезы (размеры их обычно составляют 25 мм в длину и 30-35 мм в диаметре, а шаг крепления не должен превышать 20 см).
Каждая плита гипсокартона крепиться параллельно или поперечно по отношению к каркасу несколькими шурупами.
Монтируя каркас, очень важно подбирать соответствующий материалу крепеж, поскольку конструкция имеет значительный вес.
Вес 1 м2 гипсокартонного потолка с деревянным каркасом и вес потолка с металлическим каркасом примерно равны 13 кг. Однако если для деревянного каркаса максимальное расстояние между точками его крепления к конструктивному потолку не должно превышать 850 мм (максимальное расстояние между несущими брусками – 500 мм, а максимальное расстояние между основными брусками — 850 мм), то для металлического каркаса допустимо увеличить максимальное расстояние между точками крепления к конструктивному потолку – 900 – 1000 мм (максимальное расстояние между несущими профилями – 1000 – 1200 мм).
На каркас гипсокартонные листы крепят таким образом, чтобы между ними оставался зазор примерно 5 – 10 мм, необходимый для последующей отделки швов.
А чтобы швы стыковки после окончательной отделки были менее заметны, обычно их располагают перпендикулярно стене, в которой находится окно.
В заключение работы необходимо прошпатлевать швы и покрыть поверхность грунтовкой, подготовив ее к последующей декоративной отделке. В первую очередь заполняют шпатлевкой швы, оставшиеся между листами обшивки, и закрывают шпатлевкой углубления от саморезов, которыми обшивка крепиться к каркасу. Для этой цели подойдет, например, шпатлевка «Fugenfuller».
Все швы тщательно проклеивают строительным бинтом шириной 50 мм – серпянкой, чаще всего сетчатой, внешне похожей на противомоскитную сетку.
Благодаря повышенной прочности и сравнительно крупным ячейкам сетки такая серпянка пропускает воздух и предохраняет потолок от появления так называемых волосяных (очень тонких) трещин.
Затем швы повторно шпатлюют и тщательно зашлифовывают. Листы гипсокартона могут иметь прямые или суженные края. Во втором случае появляется возможность более качественно отделать места стыков.
Швы между листами сухой штукатурки закрывают декоративными рейками или заполняют гипсовой мастикой.
Чтобы мастика лучше держалась, шов предварительно смазывают этой же мастикой, но более жидкой. После закрепления листов мастику частично вдавливают в шов, чтобы обеспечить более прочное сцепление.
В швы листов с прямыми краями мастику накладывают так, чтобы она заполняла шов полностью и находилась на одном уровне с поверхностью листов.
Швы между листами с суженными краями предварительно обрабатывают тонким слоем мастики или шпатлевки (смазывая также и суженные края), затем наклеивают марлевую полосу.
После высыхания шов еще раз шпатлюют и грунтуют потолок, подготавливая его к окончательной отделке.
Подготовленную таким образом поверхность можно окрашивать практически любым типом краски (с применением соответствующих грунтов), оклеивать различными типами пленочных или бумажных покрытий, полимерными или пробковыми плитками.
Если впоследствии потолок будет окрашиваться водоэмульсионной краской или другой краской на водной основе, рекомендуется предварительно прошпатлевать всю поверхность потолка тончайшим слоем шпатлевки для выравнивания микроструктуры и впитывающих свойств поверхности.
Завершающую отделку гипсокартонного потолка можно выполнять так же, как потолка окрашенного.
Если в подшивной потолок потребуется встроить какое-либо дополнительное оборудование (светильники, вентиляционные системы и т.п.), это необходимо учитывать при устройстве зазора между существующим перекрытием и фальшпотолком: это расстояние должно быть достаточным для их размещения.
Толщина элементов каркаса определяет величину остающегося между базовым и подшивным потолком промежутка.
Подшивной потолок из декоративных панелей
Древесно-стружечные панели
Для выполнения подшивного потолка могут использоваться древесно-стружечные панели (ДСП), однако этот материал, как и любой другой, имеет определенные достоинства и недостатки.
ДСП обладает способностью звукопоглощения и теплоизоляции, но использование этих плит без отделки нежелательно, поскольку большинство из них во время эксплуатации длительное время выделяет токсичные вещества.
Это связано с тем, что при производстве этих материалов, чтобы скрепить стружки между собой, придать плите большую прочность и увеличить срок службы панелей, в стружечную массу зачастую добавляют синтетические связующие добавки – формальдегидные смолы и клеевые вещества.
Однако в последнее время специалисты разработали специальную технологию , позволяющую производить материал практически без содержания формальдегида. В качестве альтернативы они используют лигнин – натуральное вещество, входящее в состав древесины.
Для большей безопасности можно порекомендовать при использовании ДСП в жилом помещении все же покрывать материал специальными красками, поглощающими вредные вещества.
Кроме того, плиты необходимо защищать от влаги, так как в противном случае они набухают и расслаиваются.
Панели, установленные на потолке в жилом сухом помещении, можно оклеить тканью или обоями.
Для защиты от влаги ДСП можно покрывать водостойкими лаками или оклеивать их полимерной пленкой, одновременно улучшая декоративные свойства плиты.
Кроме того, существуют отделочные плиты, покрытые еще на заводе различными синтетическими материалами. С их помощью можно создать подшивной потолок, имитирующий деревянную обшивку.
ДАП по своим свойствам близки к древесине, однако менее устойчивы к воздействию влаги, более хрупки и плохо переносят резкие перепады влажности и температуры. В связи с этим ДСП используются только для внутренней отделки сухих помещений. Во влажных или неотапливаемых помещениях (например, на балконе или лоджии) подшивной потолок из этого материала выполнять нежелательно.
Поверхность древесно-стружечных плит может быть шлифованной или нешлифованной. Плиты легко пилятся – электрической пилой с победитовым диском или даже обычной ручной пилой, однако следует помнить, что при неосторожной работе плита легко крошится, а зубья ручной пилы при этом нужно часто точить, поскольку они быстро тупятся. Кроме того, не рекомендуется пилить ДСП обычной электрической пилой, так как зубья быстро тупятся, а края плиты около пилы начинают обгорать.
Крепят ДСП обычно к гладким (деревянным) поверхностям или к обрешетке, используя шурупы, декоративные или обычные гвозди длиной 50 -60 мм. Для большей прочности и для того, чтобы избежать растрескивания материала, гвозди рекомендуется забивать под небольшим углом от края к середине, немного утапливая шляпки.
При укреплении плит на потолке нельзя отделять шляпки гвоздей щипцами (как это делается при обшивке вертикальных поверхностей для того, чтобы сделать гвозди невидимыми). Это снижает прочность крепления и делает подшивной потолок небезопасным.
Швы в местах стыковки плит можно закрыть декоративной рейкой или оставить между ними небольшую щель, окрасив края плит.
Подшивной потолок из ДСП можно также оклеить обоями. В этом случае швы заделываются шпатлевкой.
Древесно-волокнистые плиты
Можно выполнить подшивной потолок и из декоративных панелей другого типа – например, древесно-волокнистых плит (ДВП). Этот материал изготавливают методом горячего прессования из растительных волокон (чаще всего древесных) с добавками специальных составов.
В отличие от вышеупомянутых плит ДСП ДВП могут применяться для помещений с повышенной влажностью, однако их нельзя использовать в помещении, где существует риск прямого попадания воды.
Панели на основе ДВП долговечные, экологически чистые, легко моются, могут иметь разнообразные отделочные покрытия, с широкой цветовой и фактурной гаммой.
Этот материал легко обрабатывается и пилится обычной ручной пилой. Как правило, перед установкой подшивного потолка, непосредственно после приобретения ДВП, материал на несколько дней оставляют в помещении, не приступая к работе. Это необходимо для того, чтобы плиты пропитались содержащейся в воздухе влагой и впоследствии не покоробились от напряжения во время крепления.
Перед креплением тыльную сторону ДВП дополнительно увлажняют, чтобы плита немного растянулась. Укрепленная на потолке, она высохнет и приобретет необходимое натяжение.
Из-за невысокой жесткости ДВП желательно крепить непосредственно к обшиваемой поверхности. Поэтому если по какой-то причине это невозможно или нежелательно (например, если потолок имеет значительные неровности), перед установкой плит нужно соорудить деревянную обрешетку. Расстояние между реками не должно превышать 35 см.
Плиты необходимо крепить так, чтобы стык двух соседних ДВП приходился на середину рейки.
Гвозди обычно используются небольшие, 25 – 32 мм длиной, но их диаметр должен быть не менее 5 мм. Забивать гвозди нужно так, чтобы их шляпки почти не выступали на поверхность плиты, на достаточном расстоянии от края, чтобы плита не треснула.
Потолок, обшитый ДВП, можно окрасить (как правило неводными красками – масляными, эмалевыми и другими), оклеить декоративными материалами – пленкой, тканью, обоями. Швы между плитами маскируют с помощью декоративных реек или обычной шпатлевки, но можно оставить их открытыми, аккуратно оформив щели (по аналогии ДСП).
Для потолка в холодных (неотапливаемых помещениях) или в помещениях с повышенной влажностью (ванных комнатах, кухнях) можно воспользоваться отделочными панелями ДВП с пластиковым покрытием или влагостойкими ДВП, которые обработаны специальным составом, предотвращающим проникновение влаги внутрь.
Поверхность делают многослойной: вначале на основу наносят алкидмеламин, который защищает ее от влаги и выравнивает поверхность под рисунок, потом идет декоративный слой (с рисунком), затем верхний – блестящий акриловый. Акрил обеспечивает повышенную защиту от влаги, прочность и гибкость.
Существует несколько видов ДВП промышленного изготовления: гладкие, с рустованной поверхностью, в полоску или клетку, а также с перфорацией.
Невлагостойкие модели представляют собой ДВП, на которую просто наклеивают рельефный ламинат (винил) или натуральный шпон.
Отделочные плиты, как правило, приклеивают, в крайнем случае крепят декоративными гвоздями. Швы между ними закрывают декоративными рейками.
Отделочные панели МДФ
Они представляют собой древесно-волокнистые плиты средней плотности, можно даже сказать, что это аналог российской ДВП.
Панели на основе МДФ влагостойки, легко шлифуются и не крошатся при резке. С их помощью можно создать красивую потолочную поверхность.
Многие западные производители – в частности, шведская фабрика «Elit», норвежская «Forestia» — выпускают для подшивных потолков панели, выполненные на основе МДФ с виниловым покрытием (например, подшивные потолки «Agnes»), которые «пришиваются» к деревянной или металлической обрешетке, образуя рисунок потолка с пересечением швов в шахматном порядке.
Завершенность отделке потолка придает контрастный или окрашенный в тон панелей потолочный плинтус (галтель).
Виниловое покрытие позволяет мыть потолок или красить водоэмульсионной краской .
Плиты МДФ могут иметь различные фактуры: материал может внешне имитировать вагонку, кафель, поверхность необработанного камня или кирпичной кладки. Кроме того. Эти панели (кстати и на ДВП) могут иметь на поверхности рельеф, что придает им помимо красивой фактуры и повышенную механическую прочность.
Панели на основе МДФ водостойки, поэтому их можно использовать в ванных комнатах и кухнях. Обычно производители отмечают эту особенность материала, помещая на вкладыше упаковки специальный значок (капельку воды). Выпускаются также огнеупорные МДФ-панели.
Существуют также отделочные панели, изготовленные из плит МВФ, пропитанных специальным составом, увеличивающим их влагостойкость.
Плита МВФ представляет собой имитирующую древесину панель, покрытую декоративной ламинированной пленкой, шпоном, краской.
Подшивной потолок из панелей МВФ может устанавливаться с целью обеспечить термическую и звуковую изоляцию.
Влагостойкость этого материала может достигать 80%, однако в помещениях с повышенной влажностью этот материал использовать нежелательно.
Панели МВФ имеют соединение шип-паз и могут быть расположены практически в любых сочетаниях : под углом, «елочкой» и т.п. Их устанавливают на сплошную поверхность (приклеивают) или крепят к каркасу (обрешетке), используя легкие металлические скобы.
Влагостойкие панели прибивать гвоздями нельзя. Их наклеивают на сплошную поверхность (то есть фактически выполняют клеевой потолок), используя специальный клей для влажных помещений и оставляя небольшие зазоры между панелями, которые впоследствии заполняются силиконовым герметиком.
Из производителей листовых облицовочных панелей для подшивных потолков можно выделить канадские фирмы «Canexel» и «Chetsapeake», фирмы США «Canfor» и «Ply Gem», немецкие фирмы «Georgia Pacific» и «Sequentia», австрийскую фирму «Tilo».
Перед тем как начинать работу, необходимо определить количество требуемого материала. Для этого рекомендуется начертить план облицовки в масштабе 1:20 или 1:10. При помощи такого чертежа, кстати, удобно выбирать рисунок расположения плит. Обычно первую плиту располагают точно по центру потолка или немного сдвинув; однако в любом случае место каждого элемента следует обозначить на плане с точностью до сантиметра и затем, пользуясь чертежом, перенести разметку на потолок.
Чтобы измерить помещение и проверить правильность углов, можно воспользоваться угольником, состоящим их трех длинных реек, соответственно длиной 12, 160 и 200 см. С помощью угольника на потолке проводят контрольную вспомогательную линию (под прямым углом к стене), которая поможет правильно установить обрешетку.
Планки обрешетки закрепляют параллельно вспомогательной линии и друг другу.
Плиты первого ряда крепятся к установленному на обрешетку брусу заграждения, который устанавливается строго под прямым углом к стене.
Если деревянные панели установлены симметрично относительно центральной линии, то боковые щели будут иметь одинаковую ширину. Оставить такие щели необходимо – это так называемый температурный шов, его ширина должна составлять 10 см.
Чаще всего плиты крепятся к обрешетке специальными скобами, а маленькие щели, остающиеся после монтажа, закрывают тонкими шипами, вставляя их в кромочные пазы состыкованных плит.
Кроме того, швы между плитами можно закрыть элегантными узкими рейками, а также различными профилированными планками – промежуточными или краевыми, которые используются для маскировки располагающегося у стены температурного шва.
Подшивной потолок из декоративных элементов, соединенных узкими профильными рейками
С помощью подобных соединительных элементов можно создать и различные оригинальные эффекты – например, имитацию балок. Создать ее можно с помощью комбинации двух профильных реек и пластинок из древесно-стружечной плиты.
Потолочное покрытие, имитирующее балочную структуру, и расположение плит на потолке
Благодаря такому оформлению на потолке создаются углубления – кессоны, которые в сочетании с благородной фактурой деревянного покрытия придадут потолку солидность и респектабельность, ассоциируясь с великолепными деревянными потолками старинных особняков.
С помощью соединительных элементов можно подчеркнуть деление потолка на отдельные участки, например, разместив между плитами две профильные рейки и соединив их друг с другом вставным шипом.
Подшивной потолок, выполненный из декоративных панелей, дает возможность осуществить множество интересных идей: конструкция крепления позволяет располагать декоративные панели под любым углом.
Декоративная обшивка потолка позволяет скрыть случайные дефекты и недостатки отделки, образовавшиеся во время ремонта. Для декоративной обшивки можно использовать самые разные материалы: обрезки фанеры, ламинированные ДСП и ДВП, обрезки оргстекла, столярных плит и т.д.
Существует множество вариантов отделки.
Дополнительную декоративную отделку можно установить, например, на подшивной потолок из ДСП.
Существует бесконечное разнообразие рисунков. Кроме реек, можно выполнить декоративную отделку с использованием выпиленных из фанеры различных геометрических фигур, например, треугольников. Такими декоративными элементами можно замаскировать места стыковки ДСП и ряды гвоздей. Чтобы облегчить создание на потолке симметричного рисунка, при установке ДСП нужно располагать их стыки в середине потолка.
Для большей точности перед началом работ на бумаге выполняют эскиз обшивки с учетом размера помещения, расстояния между стыками плит и рядами гвоздей, длины реек и так далее.
Всю плоскость потолка разделяют на несколько прямоугольников, стороны которых должны быть немного больше длины реек, из которых будет выполнен рисунок. Желательно, чтобы эти прямоугольники были одинакового размера. Если это трудно или невозможно, то прямоугольники разных размеров лучше разместить ближе к краям помещения, симметрично по отношению к средним ее осям (необходимо также учитывать место расположения потолочного светильника – как правило, в центре).
Вычертив на эскизе эти прямоугольники, в них изображают обшивочные рейки и определяют необходимое количество элементов для каждого участка потолка.
Крепят отделочные рейки шурупами или декоративными гвоздями, однако способ крепления гвоздями менее надежен. Можно воспользоваться гвоздями большей длины, но нужно учитывать, что их большие шляпки могут выделяться на общем фоне обшивки.
Между собой отделочные рейки соединяют под углом 45 град. Отпиливать концы, так же как и сверлить отверстия для шурупов, удобно сразу у нескольких реек, сложив их вместе.
В случае выполнения симметричного рисунка расстояние между рейками одинаково, поэтому можно изготовить прямоугольный шаблон, ширина и длина которого будут равны расстоянию между рейками, и устанавливать по нему декоративные элементы.
Окончательно отделку реек – шлифовку, окраску или покрытие лаком — нужно производить до их укрепления, поскольку зафиксированные на потолке элементы обрабатывать намного сложнее.
Для выполнения подшивного потолка могут использоваться древесно-стружечные панели (ДСП), однако этот материал, как и любой другой, имеет определенные достоинства и недостатки.
ДСП обладает способностью звукопоглощения и теплоизоляции, но использование этих плит без отделки нежелательно, поскольку большинство из них во время эксплуатации длительное время выделяет токсичные вещества.
Это связано с тем, что при производстве этих материалов, чтобы скрепить стружки между собой, придать плите большую прочность и увеличить срок службы панелей, в стружечную массу зачастую добавляют синтетические связующие добавки – формальдегидные смолы и клеевые вещества.
Однако в последнее время специалисты разработали специальную технологию , позволяющую производить материал практически без содержания формальдегида. В качестве альтернативы они используют лигнин – натуральное вещество, входящее в состав древесины.
Для большей безопасности можно порекомендовать при использовании ДСП в жилом помещении все же покрывать материал специальными красками, поглощающими вредные вещества.
Кроме того, плиты необходимо защищать от влаги, так как в противном случае они набухают и расслаиваются.
Панели, установленные на потолке в жилом сухом помещении, можно оклеить тканью или обоями.
Для защиты от влаги ДСП можно покрывать водостойкими лаками или оклеивать их полимерной пленкой, одновременно улучшая декоративные свойства плиты.
Кроме того, существуют отделочные плиты, покрытые еще на заводе различными синтетическими материалами. С их помощью можно создать подшивной потолок, имитирующий деревянную обшивку.
ДАП по своим свойствам близки к древесине, однако менее устойчивы к воздействию влаги, более хрупки и плохо переносят резкие перепады влажности и температуры. В связи с этим ДСП используются только для внутренней отделки сухих помещений. Во влажных или неотапливаемых помещениях (например, на балконе или лоджии) подшивной потолок из этого материала выполнять нежелательно.
Поверхность древесно-стружечных плит может быть шлифованной или нешлифованной. Плиты легко пилятся – электрической пилой с победитовым диском или даже обычной ручной пилой, однако следует помнить, что при неосторожной работе плита легко крошится, а зубья ручной пилы при этом нужно часто точить, поскольку они быстро тупятся. Кроме того, не рекомендуется пилить ДСП обычной электрической пилой, так как зубья быстро тупятся, а края плиты около пилы начинают обгорать.
Крепят ДСП обычно к гладким (деревянным) поверхностям или к обрешетке, используя шурупы, декоративные или обычные гвозди длиной 50 -60 мм. Для большей прочности и для того, чтобы избежать растрескивания материала, гвозди рекомендуется забивать под небольшим углом от края к середине, немного утапливая шляпки.
При укреплении плит на потолке нельзя отделять шляпки гвоздей щипцами (как это делается при обшивке вертикальных поверхностей для того, чтобы сделать гвозди невидимыми). Это снижает прочность крепления и делает подшивной потолок небезопасным.
Швы в местах стыковки плит можно закрыть декоративной рейкой или оставить между ними небольшую щель, окрасив края плит.
Подшивной потолок из ДСП можно также оклеить обоями. В этом случае швы заделываются шпатлевкой.
Древесно-волокнистые плиты
Можно выполнить подшивной потолок и из декоративных панелей другого типа – например, древесно-волокнистых плит (ДВП). Этот материал изготавливают методом горячего прессования из растительных волокон (чаще всего древесных) с добавками специальных составов.
В отличие от вышеупомянутых плит ДСП ДВП могут применяться для помещений с повышенной влажностью, однако их нельзя использовать в помещении, где существует риск прямого попадания воды.
Панели на основе ДВП долговечные, экологически чистые, легко моются, могут иметь разнообразные отделочные покрытия, с широкой цветовой и фактурной гаммой.
Этот материал легко обрабатывается и пилится обычной ручной пилой. Как правило, перед установкой подшивного потолка, непосредственно после приобретения ДВП, материал на несколько дней оставляют в помещении, не приступая к работе. Это необходимо для того, чтобы плиты пропитались содержащейся в воздухе влагой и впоследствии не покоробились от напряжения во время крепления.
Перед креплением тыльную сторону ДВП дополнительно увлажняют, чтобы плита немного растянулась. Укрепленная на потолке, она высохнет и приобретет необходимое натяжение.
Из-за невысокой жесткости ДВП желательно крепить непосредственно к обшиваемой поверхности. Поэтому если по какой-то причине это невозможно или нежелательно (например, если потолок имеет значительные неровности), перед установкой плит нужно соорудить деревянную обрешетку. Расстояние между реками не должно превышать 35 см.
Плиты необходимо крепить так, чтобы стык двух соседних ДВП приходился на середину рейки.
Гвозди обычно используются небольшие, 25 – 32 мм длиной, но их диаметр должен быть не менее 5 мм. Забивать гвозди нужно так, чтобы их шляпки почти не выступали на поверхность плиты, на достаточном расстоянии от края, чтобы плита не треснула.
Потолок, обшитый ДВП, можно окрасить (как правило неводными красками – масляными, эмалевыми и другими), оклеить декоративными материалами – пленкой, тканью, обоями. Швы между плитами маскируют с помощью декоративных реек или обычной шпатлевки, но можно оставить их открытыми, аккуратно оформив щели (по аналогии ДСП).
Для потолка в холодных (неотапливаемых помещениях) или в помещениях с повышенной влажностью (ванных комнатах, кухнях) можно воспользоваться отделочными панелями ДВП с пластиковым покрытием или влагостойкими ДВП, которые обработаны специальным составом, предотвращающим проникновение влаги внутрь.
Поверхность делают многослойной: вначале на основу наносят алкидмеламин, который защищает ее от влаги и выравнивает поверхность под рисунок, потом идет декоративный слой (с рисунком), затем верхний – блестящий акриловый. Акрил обеспечивает повышенную защиту от влаги, прочность и гибкость.
Существует несколько видов ДВП промышленного изготовления: гладкие, с рустованной поверхностью, в полоску или клетку, а также с перфорацией.
Невлагостойкие модели представляют собой ДВП, на которую просто наклеивают рельефный ламинат (винил) или натуральный шпон.
Отделочные плиты, как правило, приклеивают, в крайнем случае крепят декоративными гвоздями. Швы между ними закрывают декоративными рейками.
Отделочные панели МДФ
Они представляют собой древесно-волокнистые плиты средней плотности, можно даже сказать, что это аналог российской ДВП.
Панели на основе МДФ влагостойки, легко шлифуются и не крошатся при резке. С их помощью можно создать красивую потолочную поверхность.
Многие западные производители – в частности, шведская фабрика «Elit», норвежская «Forestia» — выпускают для подшивных потолков панели, выполненные на основе МДФ с виниловым покрытием (например, подшивные потолки «Agnes»), которые «пришиваются» к деревянной или металлической обрешетке, образуя рисунок потолка с пересечением швов в шахматном порядке.
Завершенность отделке потолка придает контрастный или окрашенный в тон панелей потолочный плинтус (галтель).
Виниловое покрытие позволяет мыть потолок или красить водоэмульсионной краской .
Плиты МДФ могут иметь различные фактуры: материал может внешне имитировать вагонку, кафель, поверхность необработанного камня или кирпичной кладки. Кроме того. Эти панели (кстати и на ДВП) могут иметь на поверхности рельеф, что придает им помимо красивой фактуры и повышенную механическую прочность.
Панели на основе МДФ водостойки, поэтому их можно использовать в ванных комнатах и кухнях. Обычно производители отмечают эту особенность материала, помещая на вкладыше упаковки специальный значок (капельку воды). Выпускаются также огнеупорные МДФ-панели.
Существуют также отделочные панели, изготовленные из плит МВФ, пропитанных специальным составом, увеличивающим их влагостойкость.
Плита МВФ представляет собой имитирующую древесину панель, покрытую декоративной ламинированной пленкой, шпоном, краской.
Подшивной потолок из панелей МВФ может устанавливаться с целью обеспечить термическую и звуковую изоляцию.
Влагостойкость этого материала может достигать 80%, однако в помещениях с повышенной влажностью этот материал использовать нежелательно.
Панели МВФ имеют соединение шип-паз и могут быть расположены практически в любых сочетаниях : под углом, «елочкой» и т.п. Их устанавливают на сплошную поверхность (приклеивают) или крепят к каркасу (обрешетке), используя легкие металлические скобы.
Влагостойкие панели прибивать гвоздями нельзя. Их наклеивают на сплошную поверхность (то есть фактически выполняют клеевой потолок), используя специальный клей для влажных помещений и оставляя небольшие зазоры между панелями, которые впоследствии заполняются силиконовым герметиком.
Из производителей листовых облицовочных панелей для подшивных потолков можно выделить канадские фирмы «Canexel» и «Chetsapeake», фирмы США «Canfor» и «Ply Gem», немецкие фирмы «Georgia Pacific» и «Sequentia», австрийскую фирму «Tilo».
Перед тем как начинать работу, необходимо определить количество требуемого материала. Для этого рекомендуется начертить план облицовки в масштабе 1:20 или 1:10. При помощи такого чертежа, кстати, удобно выбирать рисунок расположения плит. Обычно первую плиту располагают точно по центру потолка или немного сдвинув; однако в любом случае место каждого элемента следует обозначить на плане с точностью до сантиметра и затем, пользуясь чертежом, перенести разметку на потолок.
Чтобы измерить помещение и проверить правильность углов, можно воспользоваться угольником, состоящим их трех длинных реек, соответственно длиной 12, 160 и 200 см. С помощью угольника на потолке проводят контрольную вспомогательную линию (под прямым углом к стене), которая поможет правильно установить обрешетку.
Планки обрешетки закрепляют параллельно вспомогательной линии и друг другу.
Плиты первого ряда крепятся к установленному на обрешетку брусу заграждения, который устанавливается строго под прямым углом к стене.
Если деревянные панели установлены симметрично относительно центральной линии, то боковые щели будут иметь одинаковую ширину. Оставить такие щели необходимо – это так называемый температурный шов, его ширина должна составлять 10 см.
Чаще всего плиты крепятся к обрешетке специальными скобами, а маленькие щели, остающиеся после монтажа, закрывают тонкими шипами, вставляя их в кромочные пазы состыкованных плит.
Кроме того, швы между плитами можно закрыть элегантными узкими рейками, а также различными профилированными планками – промежуточными или краевыми, которые используются для маскировки располагающегося у стены температурного шва.
Подшивной потолок из декоративных элементов, соединенных узкими профильными рейками
С помощью подобных соединительных элементов можно создать и различные оригинальные эффекты – например, имитацию балок. Создать ее можно с помощью комбинации двух профильных реек и пластинок из древесно-стружечной плиты.
Потолочное покрытие, имитирующее балочную структуру, и расположение плит на потолке
Благодаря такому оформлению на потолке создаются углубления – кессоны, которые в сочетании с благородной фактурой деревянного покрытия придадут потолку солидность и респектабельность, ассоциируясь с великолепными деревянными потолками старинных особняков.
С помощью соединительных элементов можно подчеркнуть деление потолка на отдельные участки, например, разместив между плитами две профильные рейки и соединив их друг с другом вставным шипом.
Подшивной потолок, выполненный из декоративных панелей, дает возможность осуществить множество интересных идей: конструкция крепления позволяет располагать декоративные панели под любым углом.
Декоративная обшивка потолка позволяет скрыть случайные дефекты и недостатки отделки, образовавшиеся во время ремонта. Для декоративной обшивки можно использовать самые разные материалы: обрезки фанеры, ламинированные ДСП и ДВП, обрезки оргстекла, столярных плит и т.д.
Существует множество вариантов отделки.
Дополнительную декоративную отделку можно установить, например, на подшивной потолок из ДСП.
Существует бесконечное разнообразие рисунков. Кроме реек, можно выполнить декоративную отделку с использованием выпиленных из фанеры различных геометрических фигур, например, треугольников. Такими декоративными элементами можно замаскировать места стыковки ДСП и ряды гвоздей. Чтобы облегчить создание на потолке симметричного рисунка, при установке ДСП нужно располагать их стыки в середине потолка.
Для большей точности перед началом работ на бумаге выполняют эскиз обшивки с учетом размера помещения, расстояния между стыками плит и рядами гвоздей, длины реек и так далее.
Всю плоскость потолка разделяют на несколько прямоугольников, стороны которых должны быть немного больше длины реек, из которых будет выполнен рисунок. Желательно, чтобы эти прямоугольники были одинакового размера. Если это трудно или невозможно, то прямоугольники разных размеров лучше разместить ближе к краям помещения, симметрично по отношению к средним ее осям (необходимо также учитывать место расположения потолочного светильника – как правило, в центре).
Вычертив на эскизе эти прямоугольники, в них изображают обшивочные рейки и определяют необходимое количество элементов для каждого участка потолка.
Крепят отделочные рейки шурупами или декоративными гвоздями, однако способ крепления гвоздями менее надежен. Можно воспользоваться гвоздями большей длины, но нужно учитывать, что их большие шляпки могут выделяться на общем фоне обшивки.
Между собой отделочные рейки соединяют под углом 45 град. Отпиливать концы, так же как и сверлить отверстия для шурупов, удобно сразу у нескольких реек, сложив их вместе.
В случае выполнения симметричного рисунка расстояние между рейками одинаково, поэтому можно изготовить прямоугольный шаблон, ширина и длина которого будут равны расстоянию между рейками, и устанавливать по нему декоративные элементы.
Окончательно отделку реек – шлифовку, окраску или покрытие лаком — нужно производить до их укрепления, поскольку зафиксированные на потолке элементы обрабатывать намного сложнее.
Замшевые расцветки материала натяжных потолков
Замшевые расцветки материала натяжных потолков Матовый материала натяжных потолков
Гарпунные и безгарпунные натяжные потолки
Все натяжные потолки делятся на две большие группы по способу крепления: гарпунные и безгарпунные. Самые известные гарпунные натяжные потолки — BARRISOL. Потолки этой марки дороже других на 10-15%, их доставка — 25-30 дней ( при среднем сроке доставки 10-15 дней), а выбор фактур — более скромный, чем у других поставщиков. Но для многих заказчиков главное — широко известная марка. Только в этом , в отличие от качества и разнообразия, для BARRISOL нет равных, ведь потолки BARRISOL существуют с 1976 года.
Очень интересны потолки NEWMAT. Эта торговая марка вызывает искреннюю симпатию за постоянный поиск, частое появление новинок и самый богатый выбор фактур — на сегодняшний день их 15. Кроме общих для всех производителей матовых, сатиновых, лаковых потолков и «металлика» NEWMAT имеет «матовое стекло» и «бархат» ( эти фактуры есть еще только у BARRISOL и EXTENZO), «мрамор» и «галактика» (EXTENZO и CARRE NOIR). Еще одна группа фактур есть только у NEWMAT: «дерево», «декор», «венецианская штукатурка». Новинки 2002 года от NEWMAT: фактуры «хайтек», «рельеф», «фантазии природы» и «патин». Ни с чем не сравнима и их технология NEWGRAPHIC — нанесение любого изображения на матовое полотно натяжного потолка, причем это не поверхностное окрашивание: изображение проникает в саму структуру материала, что позволяет изготовителю давать 10 лет гарантии на качество и цвета изображения.
Декоративные и технические характеристики потолков EXTENZO не многим уступают другим маркам и все чаще находят применение в строительстве, ремонте, реконструкции и декоративной отделке квартир и коттеджей. Тем более потолки EXTENZO на российском рынке с 1994 года и многие архитекторы и дизайнеры знают именно их.
Самая молодая и динамичная марка Carre Noir. На выбор покупателям предоставлено шесть структур потолков и 60 цветовых оттенков. Приятный нюанс: полотно установят клиенту уже в день заказа.
Голландские натяжные потолки Mondea могут быть установлены практически в любом месте и, что особенно важно, единым полотном, без швов, с фиксацией только по периметру на площади более 100 м2. Натяжной потолок Mondea герметичен, пыленепроницаем, имеет стойкий цвет, негорюч, практически не требует ухода, не подвержен воздействию влаги, тепла и холода, а также грибков и прочих неприятных бактерий. Результат: в сырых помещениях на потолке не будет никаких темных пятен.
Особо надо отметить французские потолки ClipsO. Они кардинальным образом отличаются от натяжных потолков из ПВХ: полотна изготавливаются из полиэстера со специальной полиуретановой пропиткой, имеют чистый белый цвет и в случае необходимости хорошо окрашиваются любыми потолочными красками. Кроме того, операции по монтажу такого потолка достаточно просты. Не нужны ни специальные приспособления для нагревания потолка, применяемые при монтаже других потолочных систем, ни особые навыки. Достаточно закрепить универсальный багет, входящий в комплект на стенах или потолке. Сам натяжной потолок ClipsO держится в нем по принципу защелки-клипсы. Отсюда и название. Есть еще несколько отличий: бесшовность (ширина до 4,60 м. позволяет перекрывать без швов любые жилые помещения), пожаробезопасность (высший французский сертификат пожаробезопасности М-1 — не поддерживает горение), а так же морозоустойчивость (не становится ломким, не растрескивается, не меняет цвет).
Что представляют собой фактуры натяжных потолков, представленные разными компаниями? Матовый потолок — это строгий традиционный стиль. Сатин — элегантность и спокойные тона. Лаковый — глубина и объем. Металлик и хайтек — для тех, кто любит технологичные решения. Муар — переливается причудливыми волнами. Потолки под кожу, бархат и дерево — фактура и теплые оттенки натурального материала. Венецианская штукатурка и патина — ожившая история. А также: полупрозрачные, антибактерицидные, перфорированные, под мрамор, с золотым тиснением и даже… под обычную побелку.
Цена зависит от структуры полотна, метража и сложности монтажных работ. Самые дешевые — матовые потолки и сатиновые потолки: $29 — 40 за м2. Средние по стоимости — лаковые: $45 — 55. Все остальные считаются дорогими — от $60 и выше. В некоторых фирмах одни и те же потолки стоят по-разному. Не торопитесь покупать дешевые: узнайте, входят ли в указанные суммы монтажные работы и аксессуары, необходимые при установке потолков.
Очень интересны потолки NEWMAT. Эта торговая марка вызывает искреннюю симпатию за постоянный поиск, частое появление новинок и самый богатый выбор фактур — на сегодняшний день их 15. Кроме общих для всех производителей матовых, сатиновых, лаковых потолков и «металлика» NEWMAT имеет «матовое стекло» и «бархат» ( эти фактуры есть еще только у BARRISOL и EXTENZO), «мрамор» и «галактика» (EXTENZO и CARRE NOIR). Еще одна группа фактур есть только у NEWMAT: «дерево», «декор», «венецианская штукатурка». Новинки 2002 года от NEWMAT: фактуры «хайтек», «рельеф», «фантазии природы» и «патин». Ни с чем не сравнима и их технология NEWGRAPHIC — нанесение любого изображения на матовое полотно натяжного потолка, причем это не поверхностное окрашивание: изображение проникает в саму структуру материала, что позволяет изготовителю давать 10 лет гарантии на качество и цвета изображения.
Декоративные и технические характеристики потолков EXTENZO не многим уступают другим маркам и все чаще находят применение в строительстве, ремонте, реконструкции и декоративной отделке квартир и коттеджей. Тем более потолки EXTENZO на российском рынке с 1994 года и многие архитекторы и дизайнеры знают именно их.
Самая молодая и динамичная марка Carre Noir. На выбор покупателям предоставлено шесть структур потолков и 60 цветовых оттенков. Приятный нюанс: полотно установят клиенту уже в день заказа.
Голландские натяжные потолки Mondea могут быть установлены практически в любом месте и, что особенно важно, единым полотном, без швов, с фиксацией только по периметру на площади более 100 м2. Натяжной потолок Mondea герметичен, пыленепроницаем, имеет стойкий цвет, негорюч, практически не требует ухода, не подвержен воздействию влаги, тепла и холода, а также грибков и прочих неприятных бактерий. Результат: в сырых помещениях на потолке не будет никаких темных пятен.
Особо надо отметить французские потолки ClipsO. Они кардинальным образом отличаются от натяжных потолков из ПВХ: полотна изготавливаются из полиэстера со специальной полиуретановой пропиткой, имеют чистый белый цвет и в случае необходимости хорошо окрашиваются любыми потолочными красками. Кроме того, операции по монтажу такого потолка достаточно просты. Не нужны ни специальные приспособления для нагревания потолка, применяемые при монтаже других потолочных систем, ни особые навыки. Достаточно закрепить универсальный багет, входящий в комплект на стенах или потолке. Сам натяжной потолок ClipsO держится в нем по принципу защелки-клипсы. Отсюда и название. Есть еще несколько отличий: бесшовность (ширина до 4,60 м. позволяет перекрывать без швов любые жилые помещения), пожаробезопасность (высший французский сертификат пожаробезопасности М-1 — не поддерживает горение), а так же морозоустойчивость (не становится ломким, не растрескивается, не меняет цвет).
Что представляют собой фактуры натяжных потолков, представленные разными компаниями? Матовый потолок — это строгий традиционный стиль. Сатин — элегантность и спокойные тона. Лаковый — глубина и объем. Металлик и хайтек — для тех, кто любит технологичные решения. Муар — переливается причудливыми волнами. Потолки под кожу, бархат и дерево — фактура и теплые оттенки натурального материала. Венецианская штукатурка и патина — ожившая история. А также: полупрозрачные, антибактерицидные, перфорированные, под мрамор, с золотым тиснением и даже… под обычную побелку.
Цена зависит от структуры полотна, метража и сложности монтажных работ. Самые дешевые — матовые потолки и сатиновые потолки: $29 — 40 за м2. Средние по стоимости — лаковые: $45 — 55. Все остальные считаются дорогими — от $60 и выше. В некоторых фирмах одни и те же потолки стоят по-разному. Не торопитесь покупать дешевые: узнайте, входят ли в указанные суммы монтажные работы и аксессуары, необходимые при установке потолков.
натяжные потолки||хостинг||разработка сайта||раскрутка сайта||форум о натяжных потолках||гостевая