Последовательность монтажа подвесного потолка
Как же происходит монтаж потолка?
Первым делом на стены по периметру помещения закрепляется багет, представляющий собой пластмассовый профиль из жесткого пластика или дюралюминия, за который впоследствии и зацепляется гарпоном полотно потолка. Формы профилей, как и способ крепления, у разных фирм-производителей разные, хотя и схожие друг с другом. Для выполнения этой операции прежде всего определяется самый низкий угол базового потолка помещения. Делается это с помощью гидроуровня (гибкой прозрачной трубкой длиной около 10 м, заполненной подкрашенной жидкостью).
Далее от нижнего угла отмеряется вниз 1-2 см и делается отметка карандашом. Реально этот зазор нужен только в технологических целях, чтобы было удобнее подобраться инструментом при закреплении багета. Затем с помощью того же гидроуровня эта метка переносится на остальные углы помещения. Гидроуровень больше не понадобится, и его можно убрать.
С помощью отбивочного шнура с красителем наносится линия для закрепления багета. Для этого один конец шнура устанавливается на отметку в одном из углов, а другой на метку в соседнем углу, шнур при этом должен быть туго натянут. Свободной рукой шнур оттягивается перпендикулярно стене и отпускается. Смысл операции в том, чтобы натянутый шнур шлепнул по стене и оставил на ней красителем прямую линию от одной метки горизонта до другой. Повторив эту операцию для всех стен помещения, получим линию горизонта вдоль всего его периметра. Эта линия и будет базой для последующей установки багета.
Следующая операция — точное измерение углов помещения. Делается это с помощью специального инструмента — “ганиометра” (раскладного транспортира) или способом подбора зарезок. Второй способ точнее. Лучше сразу написать значения измеренных углов карандашом на базовом потолке. Реально необходимая точность — 0,5 угловых градуса — точнее сделать трудно, так как цена деления шкалы, используемой для запила углов маятниковой пилы, равна одному угловому градусу.
Теперь пришло время крепить на стены багет. Для этого необходимо сначала подготовить рейку багета. С помощью 5-метровой рулетки точно измеряется длина стены, на которой планируется крепить рейку. Обычно рейка имеет длину 3-4 м, поэтому здесь рулетка большей длины не имеет смысла. Если стена имеет длину, меньшую чем длина рейки, то рейка строго в длину запиливается маятниковой пилой под углами, равными половине углов, прилегающих к измеренной стороне, после чего закрепляется на стене таким образом, чтобы верхний край багета совпадал с разметкой горизонта, сделанной ранее.
Если же стены больше, чем длина рейки, последняя запиливается только в одном углу (второй при этом рекомендуется запилить под прямым углом, так как чаще всего багет нарезается в длину не строго под прямым углом), а после ее закрепления либо с помощью дюбелей и саморезов (рекомендуются усиленные дюбели отечественного производства диаметром 6 мм и длиной 30 мм), либо с помощью пневматического пистолета и специальных гвоздей или скрепок с частотой крепления, определяемой материалом стены. При этом следует помнить, что усилие натяжения потолка на отрыв багета примерно равно 60 кг/м.п. Недостающее наращивается куском необходимой длины с соответствующим запилом, который крепится к стене тем же или иным способом. Повторив эту операцию для каждой стены, получим помещение, обагеченное строго в уровень горизонта. Выполняя эту операцию, важно помнить, что стыки кусков багета должны проклеиваться при их соединении с помощью клея цианоакрилатной группы.
Затем наступает самый волнующий период - разворачивание и установка полотна. Как уже было сказано выше, полотно потолка поступает фирме-установщику в сложенном виде. Качество упаковки может сыграть важную роль, поскольку даже малейшее механическое повреждение полотна приводит к браку в работе. Именно поэтому между слоями полотна укладываются специальные прокладки из вспененного полиэтилена или тонкой и мягкой бумаги. Распаковка полотна должна производиться в уже частично прогретом (до 40-50ОС) помещении. Обычно на несколько минут включается тепловая пушка, а затем полотно следует осторожно распаковать и развернуть, давая равномерно прогреться (тепловую пушку нельзя подносить к полотну ближе, чем на 1,5 м).
В полотно потолка всегда вкладывается чертеж фирмы-изготовителя, в котором должен быть обозначен “базовый” угол, а складывается оно таким образом, чтобы базовый угол был наверху и разворачивалось полотно начиная с него. Разворачивать полотно следует таким образом: развесив по углам помещения на веревочных петлях так называемые крокодилы (пружинные струбцины в форме клещей) с обернутыми двумя-тремя слоями прокладочного материала губками, начинаем разворачивать полотно. Первым открывается базовый угол, который после небольшого прогрева в тепловом потоке пушки цепляется “крокодилом” за гарпон. Далее по мере разворачивания полотна будут открываться его новые углы, которые цепляются “крокодилами” в соответствующих им углах помещения. Когда все полотно развернуто и зацеплено, пока оно прогревается до состояния пригодности к установке, следует проверить, правильно ли оно сориентировано — хоть и нечасто, но бывали случаи ошибки с базовым углом.
Уровень, до которого следует прогревать полотно, определяется только опытом монтажника — если не догреть полотно, его трудно будет натягивать и устанавливать, если перегреть — оно будет выскакивать из зацепления, а кроме того, лаковое полотно может потерять блеск. Нормально прогретое полотно должно достаточно легко растягиваться вместо с гарпоном и нормально держаться в замках багета. Только после достижения этого состояния следует начинать непосредственно установку полотна в багет. Начинать можно с любого облюбованного вами угла. Выбранный угол снимается с “крокодила”, который сразу убирается, чтобы не мешал, затем в паз гарпона вставляется угловая лопатка и с ее помощью гарпон полотна зацепляется за багет. При этом необходимо придавливать гарпон пальцами левой руки сверху в месте, где его уже удалось зацепить за багет, так чтобы он не выскочил сразу из зацепления. Зацепив сам угол, надо сменить лопатку на плоскую и продолжить зацепление гарпона вправо и влево от угла до момента, пока гарпон не будет зацеплен хотя бы за два замка в каждую сторону. Далее аналогичным образом зацепляются противоположный и остальные углы. То, что каждый последующий угол зацепляется все труднее, следует считать нормальным.
Когда все четыре угла установлены, можно приступать к зацеплению прямых участков. Делается это уже с помощью прямых лопаток и приблизителей. Сперва на два-три замка зацепляются участки в месте окончания швов полотен — так меньше вероятность возникновения впоследствии их искривлений. Затем незакрепленные участки делятся пополам и в центре закрепляются опять же на два-три замка. Так до тех пор, пока величина незакрепленных участков не будет такой, чтобы весь участок можно было закрепить без особых усилий (обычно это до 1 м). Далее производится окончательное зацепление по всему периметру помещения. Когда это сделано, необходимо проверить качество зацепления полотна по всему периметру, проверив плотность прилегания полотна потолка к багету. Если в каком-либо месте полотно неплотно прилегает к багету, следует поправить зацепление. Если же все правильно, то получается довольно туго натянутое на багет полотно, образующее идеально ровную поверхность.
Последняя операция — устройство светильника внешнего монтажа (люстры). Первое, что нужно сделать, это подготовить усилительное кольцо. Оно обычно изготавливается из пластика толщиной 3-4 мм. Пластик должен сочетать взаимоисключающие требования — прочный и легкий в обработке. Внешний диаметр кольца должен быть такой, чтобы чашка люстры его прикрывала, внутренний — такой, чтобы кольцо легко надевалось на закрепленный в базовом потолке крюк люстры. В любом случае ширина кольца не должна быть менее 5 мм. Обычно это условие легко выполнимо. Наощупь через полотно потолка находят крюк люстры, и в этом месте делается отметка фломастером. На усилительное кольцо наносится клей типа цианоакрилата сплошной полосой без разрывов.
Это условие является обязательным, иначе впоследствии полотно потолка поползет, как дырявый чулок. После этого кольцо приклеивается на лицевую сторону полотна таким образом, чтобы сделанная фломастером отметка находилась точно в центре усилительного кольца. Клеи указанного типа сохнут обычно в течение нескольких секунд, поэтому, выдержав указанное время, острым ножом типа малого обойного внутри кольца полотно вырезается, в полученное отверстие вытягивается провод, подключается к люстре, а затем люстра просто вешается на старый крюк, который, при необходимости, наращивается в длину.
Такова последовательность операций при установке простейшего натяжного потолка — четыре угла и люстра. Более сложные потолки, включающие в себя трубы, встроенные светильники, циркулярные элементы, а то и переходы уровней, требуют своего описания. Не следует думать, что это очень просто. Как уже говорилось, если вы решились на установку натяжных потолков, поручите это профессионалам.
Первым делом на стены по периметру помещения закрепляется багет, представляющий собой пластмассовый профиль из жесткого пластика или дюралюминия, за который впоследствии и зацепляется гарпоном полотно потолка. Формы профилей, как и способ крепления, у разных фирм-производителей разные, хотя и схожие друг с другом. Для выполнения этой операции прежде всего определяется самый низкий угол базового потолка помещения. Делается это с помощью гидроуровня (гибкой прозрачной трубкой длиной около 10 м, заполненной подкрашенной жидкостью).
Далее от нижнего угла отмеряется вниз 1-2 см и делается отметка карандашом. Реально этот зазор нужен только в технологических целях, чтобы было удобнее подобраться инструментом при закреплении багета. Затем с помощью того же гидроуровня эта метка переносится на остальные углы помещения. Гидроуровень больше не понадобится, и его можно убрать.
С помощью отбивочного шнура с красителем наносится линия для закрепления багета. Для этого один конец шнура устанавливается на отметку в одном из углов, а другой на метку в соседнем углу, шнур при этом должен быть туго натянут. Свободной рукой шнур оттягивается перпендикулярно стене и отпускается. Смысл операции в том, чтобы натянутый шнур шлепнул по стене и оставил на ней красителем прямую линию от одной метки горизонта до другой. Повторив эту операцию для всех стен помещения, получим линию горизонта вдоль всего его периметра. Эта линия и будет базой для последующей установки багета.
Следующая операция — точное измерение углов помещения. Делается это с помощью специального инструмента — “ганиометра” (раскладного транспортира) или способом подбора зарезок. Второй способ точнее. Лучше сразу написать значения измеренных углов карандашом на базовом потолке. Реально необходимая точность — 0,5 угловых градуса — точнее сделать трудно, так как цена деления шкалы, используемой для запила углов маятниковой пилы, равна одному угловому градусу.
Теперь пришло время крепить на стены багет. Для этого необходимо сначала подготовить рейку багета. С помощью 5-метровой рулетки точно измеряется длина стены, на которой планируется крепить рейку. Обычно рейка имеет длину 3-4 м, поэтому здесь рулетка большей длины не имеет смысла. Если стена имеет длину, меньшую чем длина рейки, то рейка строго в длину запиливается маятниковой пилой под углами, равными половине углов, прилегающих к измеренной стороне, после чего закрепляется на стене таким образом, чтобы верхний край багета совпадал с разметкой горизонта, сделанной ранее.
Если же стены больше, чем длина рейки, последняя запиливается только в одном углу (второй при этом рекомендуется запилить под прямым углом, так как чаще всего багет нарезается в длину не строго под прямым углом), а после ее закрепления либо с помощью дюбелей и саморезов (рекомендуются усиленные дюбели отечественного производства диаметром 6 мм и длиной 30 мм), либо с помощью пневматического пистолета и специальных гвоздей или скрепок с частотой крепления, определяемой материалом стены. При этом следует помнить, что усилие натяжения потолка на отрыв багета примерно равно 60 кг/м.п. Недостающее наращивается куском необходимой длины с соответствующим запилом, который крепится к стене тем же или иным способом. Повторив эту операцию для каждой стены, получим помещение, обагеченное строго в уровень горизонта. Выполняя эту операцию, важно помнить, что стыки кусков багета должны проклеиваться при их соединении с помощью клея цианоакрилатной группы.
Затем наступает самый волнующий период - разворачивание и установка полотна. Как уже было сказано выше, полотно потолка поступает фирме-установщику в сложенном виде. Качество упаковки может сыграть важную роль, поскольку даже малейшее механическое повреждение полотна приводит к браку в работе. Именно поэтому между слоями полотна укладываются специальные прокладки из вспененного полиэтилена или тонкой и мягкой бумаги. Распаковка полотна должна производиться в уже частично прогретом (до 40-50ОС) помещении. Обычно на несколько минут включается тепловая пушка, а затем полотно следует осторожно распаковать и развернуть, давая равномерно прогреться (тепловую пушку нельзя подносить к полотну ближе, чем на 1,5 м).
В полотно потолка всегда вкладывается чертеж фирмы-изготовителя, в котором должен быть обозначен “базовый” угол, а складывается оно таким образом, чтобы базовый угол был наверху и разворачивалось полотно начиная с него. Разворачивать полотно следует таким образом: развесив по углам помещения на веревочных петлях так называемые крокодилы (пружинные струбцины в форме клещей) с обернутыми двумя-тремя слоями прокладочного материала губками, начинаем разворачивать полотно. Первым открывается базовый угол, который после небольшого прогрева в тепловом потоке пушки цепляется “крокодилом” за гарпон. Далее по мере разворачивания полотна будут открываться его новые углы, которые цепляются “крокодилами” в соответствующих им углах помещения. Когда все полотно развернуто и зацеплено, пока оно прогревается до состояния пригодности к установке, следует проверить, правильно ли оно сориентировано — хоть и нечасто, но бывали случаи ошибки с базовым углом.
Уровень, до которого следует прогревать полотно, определяется только опытом монтажника — если не догреть полотно, его трудно будет натягивать и устанавливать, если перегреть — оно будет выскакивать из зацепления, а кроме того, лаковое полотно может потерять блеск. Нормально прогретое полотно должно достаточно легко растягиваться вместо с гарпоном и нормально держаться в замках багета. Только после достижения этого состояния следует начинать непосредственно установку полотна в багет. Начинать можно с любого облюбованного вами угла. Выбранный угол снимается с “крокодила”, который сразу убирается, чтобы не мешал, затем в паз гарпона вставляется угловая лопатка и с ее помощью гарпон полотна зацепляется за багет. При этом необходимо придавливать гарпон пальцами левой руки сверху в месте, где его уже удалось зацепить за багет, так чтобы он не выскочил сразу из зацепления. Зацепив сам угол, надо сменить лопатку на плоскую и продолжить зацепление гарпона вправо и влево от угла до момента, пока гарпон не будет зацеплен хотя бы за два замка в каждую сторону. Далее аналогичным образом зацепляются противоположный и остальные углы. То, что каждый последующий угол зацепляется все труднее, следует считать нормальным.
Когда все четыре угла установлены, можно приступать к зацеплению прямых участков. Делается это уже с помощью прямых лопаток и приблизителей. Сперва на два-три замка зацепляются участки в месте окончания швов полотен — так меньше вероятность возникновения впоследствии их искривлений. Затем незакрепленные участки делятся пополам и в центре закрепляются опять же на два-три замка. Так до тех пор, пока величина незакрепленных участков не будет такой, чтобы весь участок можно было закрепить без особых усилий (обычно это до 1 м). Далее производится окончательное зацепление по всему периметру помещения. Когда это сделано, необходимо проверить качество зацепления полотна по всему периметру, проверив плотность прилегания полотна потолка к багету. Если в каком-либо месте полотно неплотно прилегает к багету, следует поправить зацепление. Если же все правильно, то получается довольно туго натянутое на багет полотно, образующее идеально ровную поверхность.
Последняя операция — устройство светильника внешнего монтажа (люстры). Первое, что нужно сделать, это подготовить усилительное кольцо. Оно обычно изготавливается из пластика толщиной 3-4 мм. Пластик должен сочетать взаимоисключающие требования — прочный и легкий в обработке. Внешний диаметр кольца должен быть такой, чтобы чашка люстры его прикрывала, внутренний — такой, чтобы кольцо легко надевалось на закрепленный в базовом потолке крюк люстры. В любом случае ширина кольца не должна быть менее 5 мм. Обычно это условие легко выполнимо. Наощупь через полотно потолка находят крюк люстры, и в этом месте делается отметка фломастером. На усилительное кольцо наносится клей типа цианоакрилата сплошной полосой без разрывов.
Это условие является обязательным, иначе впоследствии полотно потолка поползет, как дырявый чулок. После этого кольцо приклеивается на лицевую сторону полотна таким образом, чтобы сделанная фломастером отметка находилась точно в центре усилительного кольца. Клеи указанного типа сохнут обычно в течение нескольких секунд, поэтому, выдержав указанное время, острым ножом типа малого обойного внутри кольца полотно вырезается, в полученное отверстие вытягивается провод, подключается к люстре, а затем люстра просто вешается на старый крюк, который, при необходимости, наращивается в длину.
Такова последовательность операций при установке простейшего натяжного потолка — четыре угла и люстра. Более сложные потолки, включающие в себя трубы, встроенные светильники, циркулярные элементы, а то и переходы уровней, требуют своего описания. Не следует думать, что это очень просто. Как уже говорилось, если вы решились на установку натяжных потолков, поручите это профессионалам.
Подвесные потолки из минераловатных и минераловолокнистых плит широко используются при современном ремонте квартир
Ещё одно неоспоримое достоинство — возможность лёгкого переустройства самой потолочной системы и богатейший выбор аксессуаров. Популярность этого потолка побудила множество фирм к выпуску различных аксессуаров, предназначенных специально для потолка. Здесь и встроенные светильники, и элементы вентиляционных систем и систем кондиционирования, и даже системы автоматического пожаротушения. Все они унифицированы под стандартные типоразмеры кассет 600х600 и 600х1200 мм, и для их монтажа достаточно просто вставить вместо стандартной минераловолокнистой кассеты необходимый элемент и подключить к нему соответствующие коммуникации. Причём сделать это одинаково легко как во время монтажа, так и позднее. А для того, чтобы перенести, например, светильник или вывод кондиционера на новое место, достаточно просто поменять местами унифицированный элемент и одну из стандартных кассет системы.
Подвесные потолки предполагают меньшее разнообразие вариантов, однако не исключают интересные эксклюзивные решения. Так, например, реечные потолки на сегодняшний день представлены несколькими видами фактурной поверхности — матовые, глянцевые, металлик, зеркальные, фактурные (под дерево), цветные. С помощью реек можно составить геометрический рисунок или создать разноуровневый потолок. Добиваются этого путем комбинирования панелей различной толщины, цвета, а также направления узоров.
Начинать монтаж потолочной системы лучше после того как все коммуникации, предназначенные для размещения за фальшпотолком будут уже проложены, т.к. их прокладка после монтажа системы, хотя и возможна, но менее удобна.
При выборе подвесной системы следует обратить внимание на вес встроенного оборудования, которое вы планируете разместить в фальшпотолке. Изначально система рассчитана на распределённую нагрузку от 4 до 6,5 кг/м.кв, но некоторые разновидности подвесных систем позволяют увеличить её до 7-10 кг/м.кв.
В первую очередь следует разметить горизонталь будущей поверхности фальшпотолка. Для этой цели необходимо поставить на любой стене помещения первую отметку на нужном расстоянии от пола, или существующего потолочного перекрытия таким образом, чтобы монтируемая система закрыла собой все верхние коммуникации и выступы потолочного перекрытия. В случае их отсутствия и при желании разместить поверхность фальшпотолка на минимальном расстоянии от существующего потолочного перекрытия, обязательно следует предварительно измерить высоту всех встроенных аксессуаров, монтируемых в систему и учесть необходимость их размещения при определении минимально возможного расстояния между фальшпотолком и существующим перекрытием.
После установки первой отметки она проецируется на все стены помещения таким образом, чтобы полученные отметки легко было соединить прямой линией при помощи линейки, или какого-либо ровного предмета, способного сыграть её роль. Чтобы поверхность фальшпотолка не повторила неровности и уклон пола или потолочного перекрытия, проекцию следует осуществлять при помощи водяного уровня — ватерпаса (точнее и удобнее), или достаточно длинного плотницкого уровня (менее точно и удобно), взяв за основу первую отметку, а не откладывая одинаковые расстояния от пола или существующего потолка в разных местах помещения. После того как по всем стенам помещения будет проведена прямая линия, обозначающая горизонтальный уровень будущей поверхности фальшпотолка, можно приступать непосредственно к монтажу системы.
Непосредственно монтаж начинается с крепления к стенам, вдоль полученной горизонтальной линии, специального L-образного профиля, для нарезки профиля в нужный размер, лучше пользоваться обычной ножовкой по металлу с мелкими зубьями, а для нарезки угловых соединений применить столярное стусло, или воспользоваться транспортиром. Крепить профиль необходимо так, чтобы он образовывал «полку», обращённую лицевой (окрашенной) стороной вниз. Крепёжные элементы нужно подобрать в соответствии с материалом стены.
Следующим этапом будет монтаж направляющих профилей системы. Все они имеют форму перевёрнутой буквы «Т» но различаются по длине. Длинный профиль имеет прорези, а короткий заканчивается с обеих сторон небольшими выступами, которые при монтаже вставляются в прорези длинных профилей. В результате образуется решётка из направляющих профилей с размерами ячейки 600х600 мм, или 600х1200 мм, что зависит от изначально выбранной Вами конфигурации потолка. После сборки решётка просто заполняется кассетами и необходимыми аксессуарами, укладываемыми на образовавшиеся «полки». При этом монтаж решётки лучше начинать от середины помещения, чтобы центральная ячейка приходилась на его центр. В этом случае подрезка крайних ячеек, которые вряд ли точно совпадут с габаритами помещения, будет равномерной и потолок будет выглядеть аккуратней. Навеска направляющих производится на специальной или обычной проволоке (диметром не менее 2-х мм), или при помощи специальных подвесных элементов, представляющих собой два тонких металлических прутка, пропущенных через отверстия в изогнутой пластине — «лепестке». При монтаже системы с помощью проволоки необходимо предварительно выпрямить проволоку с помощью какого-либо механического инструмента для уменьшения степени её деформации под нагрузкой и делать не менее 3-х петель в местах крепления её к профилю и потолочному крепежу. В качестве крепёжных элементов для монтажа системы к потолочному перекрытию лучше использовать шурупы с кольцом или крюком вместо головки — чтобы удобнее было крепить к ним проволоку или подвесные элементы. Дюбели для шурупов следует выбирать исходя из материала потолочного перекрытия. Навеску следует начинать с длинных направляющих, последовательно соединяя их короткими. Выравнивание решётки по горизонтали нужно производить при помощи уровня, после полной её сборки, подгибая проволоку в или сдвигая «лепестки», в зависимости от типа подвески. Через 2-3 дня после того как потолок получит полную нагрузку, выравнивание рекомендуется повторить.
Подвесные потолки предполагают меньшее разнообразие вариантов, однако не исключают интересные эксклюзивные решения. Так, например, реечные потолки на сегодняшний день представлены несколькими видами фактурной поверхности — матовые, глянцевые, металлик, зеркальные, фактурные (под дерево), цветные. С помощью реек можно составить геометрический рисунок или создать разноуровневый потолок. Добиваются этого путем комбинирования панелей различной толщины, цвета, а также направления узоров.
Начинать монтаж потолочной системы лучше после того как все коммуникации, предназначенные для размещения за фальшпотолком будут уже проложены, т.к. их прокладка после монтажа системы, хотя и возможна, но менее удобна.
При выборе подвесной системы следует обратить внимание на вес встроенного оборудования, которое вы планируете разместить в фальшпотолке. Изначально система рассчитана на распределённую нагрузку от 4 до 6,5 кг/м.кв, но некоторые разновидности подвесных систем позволяют увеличить её до 7-10 кг/м.кв.
В первую очередь следует разметить горизонталь будущей поверхности фальшпотолка. Для этой цели необходимо поставить на любой стене помещения первую отметку на нужном расстоянии от пола, или существующего потолочного перекрытия таким образом, чтобы монтируемая система закрыла собой все верхние коммуникации и выступы потолочного перекрытия. В случае их отсутствия и при желании разместить поверхность фальшпотолка на минимальном расстоянии от существующего потолочного перекрытия, обязательно следует предварительно измерить высоту всех встроенных аксессуаров, монтируемых в систему и учесть необходимость их размещения при определении минимально возможного расстояния между фальшпотолком и существующим перекрытием.
После установки первой отметки она проецируется на все стены помещения таким образом, чтобы полученные отметки легко было соединить прямой линией при помощи линейки, или какого-либо ровного предмета, способного сыграть её роль. Чтобы поверхность фальшпотолка не повторила неровности и уклон пола или потолочного перекрытия, проекцию следует осуществлять при помощи водяного уровня — ватерпаса (точнее и удобнее), или достаточно длинного плотницкого уровня (менее точно и удобно), взяв за основу первую отметку, а не откладывая одинаковые расстояния от пола или существующего потолка в разных местах помещения. После того как по всем стенам помещения будет проведена прямая линия, обозначающая горизонтальный уровень будущей поверхности фальшпотолка, можно приступать непосредственно к монтажу системы.
Непосредственно монтаж начинается с крепления к стенам, вдоль полученной горизонтальной линии, специального L-образного профиля, для нарезки профиля в нужный размер, лучше пользоваться обычной ножовкой по металлу с мелкими зубьями, а для нарезки угловых соединений применить столярное стусло, или воспользоваться транспортиром. Крепить профиль необходимо так, чтобы он образовывал «полку», обращённую лицевой (окрашенной) стороной вниз. Крепёжные элементы нужно подобрать в соответствии с материалом стены.
Следующим этапом будет монтаж направляющих профилей системы. Все они имеют форму перевёрнутой буквы «Т» но различаются по длине. Длинный профиль имеет прорези, а короткий заканчивается с обеих сторон небольшими выступами, которые при монтаже вставляются в прорези длинных профилей. В результате образуется решётка из направляющих профилей с размерами ячейки 600х600 мм, или 600х1200 мм, что зависит от изначально выбранной Вами конфигурации потолка. После сборки решётка просто заполняется кассетами и необходимыми аксессуарами, укладываемыми на образовавшиеся «полки». При этом монтаж решётки лучше начинать от середины помещения, чтобы центральная ячейка приходилась на его центр. В этом случае подрезка крайних ячеек, которые вряд ли точно совпадут с габаритами помещения, будет равномерной и потолок будет выглядеть аккуратней. Навеска направляющих производится на специальной или обычной проволоке (диметром не менее 2-х мм), или при помощи специальных подвесных элементов, представляющих собой два тонких металлических прутка, пропущенных через отверстия в изогнутой пластине — «лепестке». При монтаже системы с помощью проволоки необходимо предварительно выпрямить проволоку с помощью какого-либо механического инструмента для уменьшения степени её деформации под нагрузкой и делать не менее 3-х петель в местах крепления её к профилю и потолочному крепежу. В качестве крепёжных элементов для монтажа системы к потолочному перекрытию лучше использовать шурупы с кольцом или крюком вместо головки — чтобы удобнее было крепить к ним проволоку или подвесные элементы. Дюбели для шурупов следует выбирать исходя из материала потолочного перекрытия. Навеску следует начинать с длинных направляющих, последовательно соединяя их короткими. Выравнивание решётки по горизонтали нужно производить при помощи уровня, после полной её сборки, подгибая проволоку в или сдвигая «лепестки», в зависимости от типа подвески. Через 2-3 дня после того как потолок получит полную нагрузку, выравнивание рекомендуется повторить.
Использование подвесных потолков при ремонте квартир позволяет
Скрывать различные коммуникации, смонтированные на потолке, но при этом оставить доступ к вентиляционному и тепловому оборудованию, электрической проводке и пр.
-Встраивать в них разнообразные осветительные приборы.
-Устанавливать в них вентиляционные решетки и системы пожаротушения.
— Выравнивать с их помощью разноуровневый первоначальный потолок.
-Создавать разноуровневый подвесной потолок при плоском первоначальном потолке.
-Улучшать акустику помещений.
-Увеличивать теплоизоляционные свойства конструкции.
-Встраивать в них разнообразные осветительные приборы.
-Устанавливать в них вентиляционные решетки и системы пожаротушения.
— Выравнивать с их помощью разноуровневый первоначальный потолок.
-Создавать разноуровневый подвесной потолок при плоском первоначальном потолке.
-Улучшать акустику помещений.
-Увеличивать теплоизоляционные свойства конструкции.
Различают следующие типы подвесных потолков
-Подвесные потолки при ремонте квартир бывают:
-Криволинейные
-Плоскостные
-Криволинейные подвесные потолки удобно использовать в обустройстве современных интерьеров при составлении разноуровневых потолков.
-Криволинейные и ровные панели можно эффективно комбинировать в одной системе, если кромка и отделка поверхности двух типов панелей сочетается. В нашей стране криволинейные потолочные панели из-за своей высокой цены изготавливаются по заказу.
-К плоскостным относятся все остальные виды подвесных потолков.
Существуют и несколько вариантов дизайна, среди которых есть различные текстуры поверхности, ячеистые и перфорированные кассеты. Стандартные кассеты практически не горючи и обладают неплохими тепло— и шумоизолирующими свойствами. Но существуют и специализированные системы потолков с повышенными акустическими, огне— и влагоустойчивыми свойствами.
К основным достоинствам этой потолочной системы можно отнести универсальность и лёгкость монтажа. Система спроектирована таким образом, что её монтаж возможен в помещениях любой конфигурации, практически на любом расстоянии от существующего потолочного перекрытия, что позволяет удобно располагать за ней различные коммуникации, вентиляционные системы и системы кондиционирования. При этом после монтажа системы сохраняется лёгкость доступа к пространству за потолком, что принципиально важно при обслуживании и переустройстве коммуникаций.
-Криволинейные
-Плоскостные
-Криволинейные подвесные потолки удобно использовать в обустройстве современных интерьеров при составлении разноуровневых потолков.
-Криволинейные и ровные панели можно эффективно комбинировать в одной системе, если кромка и отделка поверхности двух типов панелей сочетается. В нашей стране криволинейные потолочные панели из-за своей высокой цены изготавливаются по заказу.
-К плоскостным относятся все остальные виды подвесных потолков.
Существуют и несколько вариантов дизайна, среди которых есть различные текстуры поверхности, ячеистые и перфорированные кассеты. Стандартные кассеты практически не горючи и обладают неплохими тепло— и шумоизолирующими свойствами. Но существуют и специализированные системы потолков с повышенными акустическими, огне— и влагоустойчивыми свойствами.
К основным достоинствам этой потолочной системы можно отнести универсальность и лёгкость монтажа. Система спроектирована таким образом, что её монтаж возможен в помещениях любой конфигурации, практически на любом расстоянии от существующего потолочного перекрытия, что позволяет удобно располагать за ней различные коммуникации, вентиляционные системы и системы кондиционирования. При этом после монтажа системы сохраняется лёгкость доступа к пространству за потолком, что принципиально важно при обслуживании и переустройстве коммуникаций.
Подвесные потолки
В основе подвесных потолков лежит каркасная конструкция, на которую крепятся отдельные модули. В зависимости от того, какого типа модули используются, различается несколько видов подвесных потолков: сплошные (гипсокартонные), реечные (из реечных панелей), ячеистые (решетчатые модули) и плиточные (плиточные модули из гипса или минерального волокна).
Подвесные потолки более целесообразно использовать для решения больших пространств различных общественных зданий, офисов.
Подвесные потолки дешевле натяжных, хотя некоторые виды подвесных конструкций, например реечные, вполне сопоставимы с ними в этом отношении.
Потолок представляет собой лёгкие минераловолокнистые кассеты толщиной около 20 мм, укладываемые на металлические направляющие, прикрепленные к потолку специальной подвесной системой или даже обычной проволокой (диаметром не менее 2-х мм). Основная потолочная система относится к подвесным потолкам с открытым профилем, т.е. к фальшпотолкам,
Подвесные потолки более целесообразно использовать для решения больших пространств различных общественных зданий, офисов.
Подвесные потолки дешевле натяжных, хотя некоторые виды подвесных конструкций, например реечные, вполне сопоставимы с ними в этом отношении.
Потолок представляет собой лёгкие минераловолокнистые кассеты толщиной около 20 мм, укладываемые на металлические направляющие, прикрепленные к потолку специальной подвесной системой или даже обычной проволокой (диаметром не менее 2-х мм). Основная потолочная система относится к подвесным потолкам с открытым профилем, т.е. к фальшпотолкам,
натяжные потолки||хостинг||разработка сайта||раскрутка сайта||форум о натяжных потолках||гостевая